Изолация на къщата

Затоплянето на стените с пяна, направете го сами - инструкции за монтаж

Затоплянето на стените с пяна от пластмаса правим себе си е много често срещана технология, тъй като е сравнително прост процес, използващ доста достъпни материали.

Пенопласт (експандиран полистирол) поради своите физически и експлоатационни характеристики е много популярен за процесите на топлоизолация на фасади и балкони. Единственото нещо е, че вътрешната декорация на стените с този материал не се препоръчва.

Топлоизолация на стените с пяна

Топлоизолацията на фасадите с пяна се извършва по различни начини:

- фиксиране на панелите от материали върху стените с лепило, последвано от довършване с гипсова или тухлена зидария;

Стандартни блокове от полистирол

- използването на различни термопанели, които имат топлоизолационна основа от експандиран полистирол и външно покритие с декоративни плочки, които имитират тухли или зидария, или дори монолитна бетонна повърхност.

Термопанели на базата на пяна

- изолация от екструдиран полистирен се извършва и по време на строителството на сградата, съгласно технологията на постоянните кофражи, когато бетонният разтвор се излива в специални изолационни блокове.

Полистиролни блокове за постоянен кофраж

Ползи от използването на стиропор

Защо за изолация често се избира пяна или облицовъчни материали на базата на нея? Това се дължи на специфичните му свойства:

  • Материалът е гладък и достатъчно гъст. Тези качества улесняват и ускоряват процеса на монтаж, а също така правят стените почти идеално гладки.
  • Лекотата на материала дава възможност за монтаж независимо. Лесно може да се повдигне на всякаква височина, без да се използва специално оборудване, и се поддържа добре на повърхността на стената.
  • Ниската топлопроводимост ще задържа топлината на закрито, а високата шумопоглъщане ще запази тишината в къщата.
  • Водоустойчивостта на материала ще помогне да се защитят стените от ефектите на валежите и високата влажност.
  • Изолацията не изисква за нейната инсталация трудоемка подготвителна работа, като например устройството на обвивката (въпреки че тази опция е възможна и ако стените не са равномерно равни).
  • И още едно предимство на този материал пред другите нагреватели е неговата разумна цена.

Загряване на стените с пяна пластмаса със собствените си ръце - от началото до края

За работа отиде бързо и без затруднение, да не се направи без подготвителни дейности, които включват определяне на размера на необходимия материал, неговото придобиване, както и закупуване или подготовка на необходимите инструменти.

Следваща е цялостна подготовка на повърхността на стените, и едва след това можете да се пристъпи към инсталиране на панели от полистирол пяна.

Инструменти и материали

  • Първото нещо, което трябва да направите, е да изчислите топлоизолационния материал. За да направите това, изчислете общата площ на стените на къщата, която ще се изолира. Термичното изчисление ще ви помогне да изберете дебелината на пяната, която се основава на определянето на изместването на точката на оросяване. Ако дебелината е прекалено голяма в изчисленията, пяната може да се полага в два слоя. Вторият слой материал се залепва само след като първият е напълно сух. Въпреки това, голямо разнообразие от дебелини на този материал, който е наличен в търговската мрежа (плът до 200 мм), обикновено ви позволява да правите с полагането на изолация в един слой.

*   *   *   *   *

Полезно приложение - калкулатор за самоизчисляване на необходимата дебелина на изолацията

Обикновено топлинните инженерни изчисления се извършват от специалисти, но е възможно да се извършат такива изчисления с достатъчна степен на точност и независимо. Калкулаторът по-долу може да ни помогне.

Принципът на изчисление е, че за да се осигурят комфортни жилищни условия, строителната конструкция на къщата (в този случай стената) трябва да има известна устойчивост на топлообмен, за да се предотврати изтичането на топлина.

За всеки от регионите валидните SNiP определят нормализираните стойности на този индикатор. Няма смисъл да се въвеждат всички таблици в тази публикация - по-добре е да се използва карта-схема, с която с висока степен на точност този показател може да бъде определен за вашия регион на пребиваване. Моля, обърнете внимание - стойностите за различните конструкции на сградите са различни, като в този случай се интересуваме от индикатори за стените - те са обозначени с лилави числа:

Схематична диаграма за определяне на нормализираната стойност на съпротивлението на топлопреминаване за строителни конструкции на жилищна сграда

Тази необходима стойност на съпротивлението се състои от подобни показатели на всички слоеве на стенната структура. Така, ако дебелината на стената на капачката е известна и материалът за неговото производство (за който е лесно да се намери табличната стойност на коефициента на топлопроводимост), тогава е възможно да се определи каква „липса“ на термична устойчивост трябва да компенсира топлоизолационният слой. И следователно, имайки стойността на коефициента на топлопроводимост на пяната, вече е лесно да се изчисли дебелината на желания слой.

Калкулаторът вече е поставил стойностите на коефициентите на топлопроводимост както на пяната, така и на основните строителни материали, използвани за изграждане на стени. Следователно е необходимо само да се посочи самият материал и измерената дебелина на стената.

Освен това е възможно (макар и не толкова необходимо) да се вземе предвид термичното съпротивление на слоя на вътрешната декорация на стената. Между другото, много довършителни материали имат много впечатляваща топлоизолационна характеристика. Ако финалът няма да бъде взет под внимание - тогава просто оставя дебелината по подразбиране на довършителния слой, равна на нула.

Общата дебелина на изолацията ще бъде дадена в милиметри. Лесно е да го донесете до най-близката (нагоре) стандартна дебелина на пенопластовите панели.

Отидете на изчисленията

*   *   *   *   *

  • Ако се използва обикновенно разпенен ППС, се препоръчва да се поставят подложки от минерална вата около отворите на вратите и прозорците с цел пожарна безопасност. Дебелината на тези пожарни прекъсвания трябва да бъде равна на дебелината на пяната, а ширината - не по-малка от 200 mm 250 mm. Минералната вата трябва да има висока плътност, близка до плътността на пенополистирола.

Ако се използва екструдиран материал, е възможно да не се използва минерална вата, тъй като е почти незапалим. Но този тип пяна има малко по-висока топлопроводимост.

  • За укрепване на изолацията се нуждаете от серпянка мрежа. Тя се поставя върху горната част на пяната, залепена по стените, тъй като тя ще започне да се руши без външна облицовка (например, мазилка).

    Рол армировъчна мрежа - Serpyanka

    Научете повече за сортовете на окото за мазилки на стени и за обхвата на неговото приложение, от нашата нова статия.

  • За да се подготвят стените ще трябва грунд. Консумацията му зависи от порьозността на материала на стената. В допълнение, трябва да се помисли какво точно стените са били построени от, тъй като за дърво, тухли или цимент трябва да купуват различни видове грундове. Стените са покрити с пръст поне в два слоя.
  • Лепило за фиксиране на пяна към стените може да се продава в торби под формата на суха строителна смес, или в бутилки, под формата на вещество, наподобяващо монтажната пяна.

Укрепващ ъгъл със серпанка мрежа

  • Подсилващи ъгли и метални профили. Ъгълът с фиксираната върху него серпанка, с размери 50 × 50 мм, се използва за укрепване на всички ъглови съединения на пенопластовите панели, а профилът, дебелината на изолацията, е необходим за монтирането на началния долния ред.

Профил на ръководството и поддръжката

  • За допълнително фиксиране на изолацията на стената са необходими специални приспособления - “гъби”.

Дюбел - "гъбички" за фиксиране на блокове от пяна

Ориентировъчният им брой може да се изчисли въз основа на изолираната площ на стената - по такъв начин ще се изисква до 10 монтирания на 1 m².

Необходими инструменти за работа

  • Инструментите ще се нуждаят от шпатули, плоски и назъбени, нож за строителство, дюза-миксер за електрическа бормашина, нивелир, перфоратор със сонда 60–80 мм по-дълъг от дебелината на пяната и диаметър 10 мм, контейнер за приготвяне на лепило, ако е направен от суха смес.

Постепенно илюстрирани инструкции за изолация на стени с пяна, последвано от мазилка на повърхността

илюстрацияКратко описание на операцията, която се извършва
Общата схема на изолация на външни стени с пяна, последвана от декоративна мазилка завършва така:
1 - повърхността на предната стена;
2 - начален профил, на който ще се поддържа първият ред на изолационните плочи;
3 - пеноблокове с изчислена дебелина, фиксирани върху лепилния разтвор;
4 - механично закрепване на изолацията към стената - дюбели- „гъби“;
5 - подсилен основен мазил-лепилен слой;
6 - тънък изравняващ слой от мазилка;
7 - грунтов слой;
8 - декоративна фасадна мазилка.
Преди да пристъпите към работа, трябва внимателно да подготвите работното място.
За да се работи в горната част на стената ще е необходимо скеле или поне стабилна коза. Тези устройства са инсталирани така, че да осигуряват необходимата стабилност и следователно - безопасността на работата.
В същото време между скелето и стената трябва да остане свободно пространство - и за полагане на изолационни плочи, и за удобство при извършване на операции.
Обикновено размерът на този лумен се определя по следния начин: дебелината на изолацията плюс още 250-300 мм.
Първата стъпка е одитът на стената.
Повърхността трябва да бъде повече или по-малко равна. За да направите това, всички издатини излизат от стената и затварят всички дълбоки депресии. Необходимостта от това се дължи на факта, че изпъкналите дефекти ще предпазят изолационните плочи да прилягат плътно към повърхността и значителни вдлъбнатини, които не са пълни с лепило, могат да причинят изоставането на пяната зад стената и да натрупа влагата в тези кухини.
Издатините и потоците на разтвора се отстраняват с чук и длето.
Ако се идентифицират откази, те се затрупват с основната повърхност на стената с помощта на ремонтно-пясъчен разтвор.
Възможно е да се пристъпи към последващата операция само след като ремонтните “лепенки” са втвърдени.
Следващата стъпка след изравняване е почистване на стените от прах и мръсотия.
Тази работа се извършва твърди и меки четки.
От боядисаните стени е необходимо да се премахнат всички стари лакирани бои.
След приготвяне на стената, можете да продължите към размножителния грунд.
Ако съставът на грунда е закупен под формата на концентрат, той трябва да се разреди съгласно инструкциите на опаковката.
И още един нюанс: за първичното грундиране дори готовият състав се разрежда с вода с около 30% 40% - това ще подобри абсорбцията на състава на повърхността.
Грундът се нанася с четка - макловици, но ако има спрей, тогава първият слой ще бъде по-удобен и по-бърз да ги приложи.
В същото време, грундове не съжалявам, те се прилагат много изобилно, особено ако стената е построена от порест материал.
Често съставът се абсорбира като гъба и операцията се повтаря.
За непорьозни основи е достатъчен един предварителен „проход“.
След като първият слой е напълно сух (може да отнеме няколко часа), се нанася втори слой грунд и съставът вече е готов за употреба - не се разрежда с вода.
Операцията се извършва с помощта на четка, която буквално трие грунда в повърхността на стената.
Ако се обработва монолитна гладка бетонна стена, то за втория слой се използва специализиран "бетонов контакт" грунд, който ще създаде грапава повърхност, която е необходима за висока адхезия на лепилната смес при закрепване на изолационни плочи.
Специално внимание при грундиране на стената винаги се обръща на трудни зони, особено на вътрешните ъгли.
Само след постигане на необходимото качество на грундиране и пълно изсушаване на нанесения състав те се прехвърлят за по-нататъшна работа.
Качеството на грундиране може да се провери по следния начин: след изсъхване на грунда трябва да държите стената на ръка. Ако в дланта няма пясък или прахообразен материал, това означава, че вече не е необходимо да подготвяте повърхността.
На грундираната и суха стена по целия периметър в долната част на сградата има строго хоризонтални линии, които могат да бъдат ориентирани с по-нататъшна инсталация.
Изолационните панели ще бъдат инсталирани от тази маркировка.
Метален стартов профил е фиксиран по желаната линия "нула", който ще играе ролята на опора за първия ред изолационни плоскости.
Перфорираният метален профил е закрепен към стената с анкери или дюбели, а самонарезните винтове ще бъдат достатъчни на дървени стени.
Ако екструдираният материал се използва за изолационни работи, то той ще трябва да работи малко върху него, тъй като има абсолютно гладка повърхност, а панелите ще имат много ниска степен на адхезия към стената.
За да се увеличи сцеплението, плочите се обработват с иглени валяци, което ще даде на материала определено облекчение. Можете да ходите по гладка повърхност и метална четка - тя също ще направи груб.
За бяла пяна такива операции обикновено не се изискват.
Можете да започнете да приготвяте лепилната смес. Няколко коментара по този въпрос.
Не е необходимо да се вслушват в "съветите", че за тези цели обичайното монтажно лепило от типа "Perlfix" ще подхожда. Съставът на основата на гипс не трябва да се използва за външна работа.
Не трябва да се надявате на обичайното лепило за плочки.
Разширеният пенополистирен ще се запази добре на стената и ще изпълни напълно своята изолационна функция, ако е монтирана на специално лепило, проектирано специално за изолационни работи.
Лепилото трябва да се разрежда стриктно съгласно инструкциите, посочени на опаковката му.
В достатъчно голям чист контейнер се излива измерено количество студена вода, след което сухата смес се излива в нея (в никакъв случай не обратното!)
Разтворът се омесва с помощта на специална дюза, която се монтира в електрическа бормашина.
Лепилото трябва да бъде старателно омесено - да има напълно хомогенна консистенция и да не съдържа бучки.
След достигане на тази консистенция, сместа трябва да се влива в продължение на 5 минути, след което отново се размесва напълно и едва след това можем да продължим да работим.
Масата на лепилото се нанася върху пяната по следния начин - доста широка ивица около периметъра и от три до четири "колела в центъра на плочата". Като цяло, контактната площ трябва да бъде осигурена най-малко 40-50% от общата площ на пенопластовата плоча.
Лепилото се нанася и разстила с шпатула или мистрия. В същото време те се опитват да направят пързалки по периметъра, така че върхът им да се намира далеч от ръба и след притискане на плочата към стената, не излиза навън.
Между другото, това е важно общо правило - лепилото е предназначено единствено за закрепване на изолацията към стената и в никакъв случай не трябва да попада в шевовете между съседните плочи. Също така е строго забранено да се използва такова лепило за запечатване на празнини между блоковете от пяна, ако те са намерени след инсталирането на топлоизолацията.
Първият ред от пенопластови панели се монтира с опора върху фиксиран метален профил (или върху изолационния слой на основата, ако е направен по-рано, както е в показания пример).
Изолационни листове плътно, но внимателно притиснати до стената, ако е необходимо - почука с ръка за по-добро прилепване и разпределение на лепилото.
Обърнете внимание - майсторът в демонстрирания пример извади кабела, обозначавайки коригираното хоризонтално ниво на първия ред - за да се улесни при навигацията при полагане на блоковете.
Но опънатият кабел по никакъв начин не освобождава капитана от задължението да следи непрекъснато равномерността на инсталацията на ниво строителство, а проверката се извършва във всичките три равнини.
За горния ръб на плочата да стои идеално хоризонтално, понякога има смисъл да се замени малък клин от дъното на парче пяна (както е показано на илюстрацията по-долу).
Равномерността на първия ред е изключително важна, тъй като определя посоката на всяко последващо полагане на изолационни плоскости. Обикновено целият стартов ред се поставя непосредствено около периметъра на сградата и едва след това преминават към следващия, като продължават да работят в приблизително същия ред.
Особено внимание към ъглите - тук полагането трябва да се извършва на принципа на заключване на подвързването на блокове.
Това обикновено се прави по този начин.
При залепване на плочите на ъгъла, един от тях се монтира с перваза, като се взема предвид дебелината на изолацията, плюс марж от около 100 мм.
След прикачване с плоча, залепен за перпендикулярна стена, изпъкналият излишък се изрязва внимателно с ножовка, която се изравнява с получената повърхност.
В същото време е необходимо да се спазват няколко правила:
- Бързите блокове често се използват за проектиране на ъгъла. В този случай контактната площ на плочата със стената (зелен люк) трябва винаги да бъде по-голяма от площта на кръстовището с плочата от съседната стена (синьо оцветяване).
- В никакъв случай не се нанася лепило върху областта на свързване на плочите - плочите просто се вписват възможно най-точно един към друг.
При укладке очередных рядов соблюдаю правило смещения вертикальных швов - как минимум, на 150 мм.
Если необходимо вставить укороченный фрагмент между блоками, то его ширина также не должна быть меньше 150 мм.
За рязане на блокове от пяна върху планираните маркиращи линии е най-удобно да се използва ножовка с фин зъб.
Ако има нужда от точно сглобяване на ширината на плочата, за да се монтира възможно най-плътно на мястото му между двата блока, можете да използвате ренде с груба шкурка, монтирана върху него или с метален зъб.
При инсталиране на изолационни плочи във вътрешните ъгли, трябва да се спазва принципа на заключващата лигатура - както е показано на илюстрацията.
Особено внимание трябва да се обърне на монтирането на блокове от пяна около отворите за прозорци и врати.
Обикновено се предшества от монтиране на специални профили с армираща мрежа върху рамката на прозорците или касата. Тази решетка по-късно ще се превърне в един от укрепващите ремъци, формирани от дебелината на изолацията на наклона.
Такива профили обикновено имат самозалепваща се основа, а след почистване и обезмасляване повърхността на рамката на прозореца или рамката на вратата са напълно фиксирани върху тях.
Профилите се изрязват до желания размер и се залепват по периметъра на прозореца, отстрани и отгоре на вратата
Закрепване на самозалепващ се профил с армираща мрежа по периметъра на прозоречния отвор.
За да свържете тези профили заедно в ъглите на отворите, те се режат под ъгъл от 45 градуса.
След монтирането на тези профили с армираща мрежа, е възможно да се монтират изолационни плоскости около отворите на прозорците и вратите.
В същото време трябва да се спазва строго правило: нито вертикалните, нито хоризонталните фуги между пенопластовите плочи трябва да бъдат разположени по линиите, които са удължения на отварящите се граници.
В ъглите трябва да има цели блокове или вложки с L-образен прорез.
Освен това, параметрите на този изрез също са регулирани - най-малко 150 mm от всяка страна на ъгъла на отвора.
Показан е монтажът на ъглов блок с Г-образен разрез.
Решетката от предварително залепени профили трябва да се намери на края на поставените пенопласти.
Моля, обърнете внимание - в долната част на щръбка е направен малък наклон.
Това се дължи на факта, че впоследствие ще бъде инсталиран прозоречен отлив.
Под наклона обикновено се отрязват ръбовете на блоковете, които ще прилягат към вертикалните граници на вратата.
Това е необходимо, така че ъгълът да не пречи на нормалното отваряне на вратата.
Работата продължава по подобен начин, докато не се покрие цялата повърхност на фасадата, която е обект на изолация.
Листовете от материал трябва да са плътно прилепнали един към друг. Често обаче между тях се образуват пропуски с различни размери.
В края на всички работи, след като лепилото изсъхне, те се запечатват с добре изрязани тесни парчета пяна, специално лепило от полиуретанова пяна или полиуретанова пяна. Както вече бе споменато, забранява се пълнене на празнините с лепилен състав, използван за фиксиране на плочите.
За запълване на празнините с пяна се използва специален пистолет, чийто нос се вмъква в процепа, така че пяната запълва цялото пространство по цялата дебелина на изолацията, а не само до външната повърхност.
След като пяната изцяло се разшири и втвърди, излишъкът от издатини внимателно се отрязва с остър нож и се промива с общата повърхност.
След това има смисъл да се провери получената повърхност за наличието на малки издатини, стъпки и други формирани неравности. Това се прави, като се прилага дълго правило - всички дефекти ще бъдат незабавно забележими.
Тези неравности се отстраняват до общо ниво с помощта на ренде от груба абразивна хартия.
След това затоплената фасада се оставя сама - необходимо е да се изчака изцяло изсъхването на лепилото.
Само тогава можем да пристъпим към допълнително механично закрепване на топлоизолацията.
За това ще се прилагат специални тапи, "гъби".
Оптималната дължина на такъв котва трябва да се състои от следните стойности: дебелина на изолацията (в този пример 200 mm), около 15 mm за слой лепило за монтиране, най-малко 60 mm за дистанционната част и още 20 mm - за всеки случай.
В този случай това е общо 295 мм.
Бормашина (свредло) с диаметър 10 мм се поставя на бормашина или перфоратор (в зависимост от материала на стената), дълбочината се регулира - дължината на „гъбата“ плюс още 15-20 мм.
В целевата точка, направо през изолацията, се извършва пробиване, до спиране на ограничителя на повърхността.
Щепселът на фунията е пълен ...
... и след това, в зависимост от дизайна на дюбела, или самонарязващ се винт ...
... или с помощта на гумен чук се забива гвоздеят.
Ако "гъбичките" са снабдени с термичен прекъсвач, то веднага се поставя на място, заглушавайки канала на спейсера.
Капачката на гъбата трябва плътно да притиска блока от пяна и леко да се потопи в неговата повърхност - около милиметър.В никакъв случай не трябва да излиза над общата повърхност на изолационния слой.
Броят на "гъбичките" на квадратен метър обикновено е от 6 до 9. Този случай обикновено се подхожда предпазливо, удряйки ги в ставите на плочите, като по този начин натискате две или дори три плочи едновременно с капачката на една "гъбичка".
След приключване на операцията по механично фиксиране на изолацията, можете да пристъпите към нанасяне на основен усилен слой мазилка.
Винаги е необходимо да се има предвид следното: нагревател, закрепен на стената, не трябва да бъде без покритие от мазилка за повече от 4 days 7 дни, тъй като ултравиолетовите лъчи имат разрушителен ефект върху пенополистирола. Той губи изолационните си свойства, повърхността на изолацията се разрушава, материалът пожълтява и започва да се руши. Това означава, че ако капитанът не успее да обшие и замаже всички стени по време на този период, тогава е необходимо първо да загрее и да завърши една или две стени, а след това да пристъпи към следните повърхности.
За основна мазилка, отново месят разтвора. Можете да използвате същия състав лепило, който е бил използван за инсталиране на плочи, добре, по-добре да си купите специална смес от мазилка-лепило, проектирана специално за такива цели. Осигурява отлична адхезия с полистиролна пяна и става надеждна основа за нанасяне на финална декоративна мазилка.
Работата започва с най-трудните области - с прозорци и врати.
На първо място е необходимо да се направи армировка в ъглите - в тези места изолацията претърпява максимално напрежение, а допълнителната армировка ще предотврати появата на пукнатини в довършителната мазилка.
Адхезивният състав се нанася с тънък слой 2-3 mm, а сегментите на армиращата мрежа под ъгъл от 45 градуса се вкарват в него с шпатула. Линията на тази кърпа трябва да минава през точката на ъгъла на отвора, както е показано на илюстрацията.
Такава операция е задължителна и се извършва на четирите ъгъла на прозоречните отвори, а отворите с две врати.
Освен това, разтворът се прилага към наклона на прозореца, създаден от нагревателя и към повърхността на стената по склона. Тук е залепен ъглов профил с "крилата" на армиращата мрежа.
Решетката, която идва на склона, ще бъде насложена върху решетката от предварително залепения профил на прозореца и ще бъдат вградени в разтвора, който след това ще се изравни - по този начин се оформя грубо укрепената повърхност на наклона.
Решетката, разположена на стената, също внимателно се залепва в нанесената лента от разтвор на гипсово лепило. Във всеки случай, мрежата трябва да бъде напълно потопена в адхезивния състав.
Подобна операция се повтаря по периметъра на склоновете.
Малка особеност е при монтиране на подсилващ ъгъл на долната страна на склона.
Тук е по-добре да се използва специален профил, който отвън има контактно лепило, покрито със защитна основа. Този профил е удобен за последващо монтиране на прозорец.
След това е необходимо да се засилят вътрешните ъгли на склоновете.
За целта върху разтвора се залепва допълнителен фрагмент от армиращата мрежа, както е показано на илюстрацията.
Това усилване също се поставя с шпатула в слоя на разтвора.
При необходимост по линията на преход от стена към основа може да бъде монтиран специален капков профил (ако изолираната стена излиза извън основата, както е в разглеждания случай).
Профилът се нарязва на желания размер и след това се залепва в нанесения слой на лентата върху стената и основата.
След това, като се използва мазилка за мазилка, "крилата" на този профил се затварят в лепилния състав, като същевременно изглаждат този слой.
Отиди до армировката на външните ъгли.
По принцип операцията е подобна на инсталирането на ъглови профили по склоновете. На лепилото, нанесено от лентата от двете страни на ъгъла, се изрязва профил по желаната дължина ...
... и след това с мистрия, решетката се вкарва в разтвора с едновременно изравняване на получената повърхност.
Естествено, монтирането на всички профили се съпровожда от управление с помощта на нивото на конструкцията, така че всички те стоят в необходимото вертикално или хоризонтално положение - лесно се правят необходимите корекции за суровия разтвор.
След всички тези операции, можете да пристъпите към прилагане на усилващ основен слой вече върху останалата повърхност на изолираната фасада.
Това се прави по този начин.
На работната повърхност на широка маламашка с мистрия или малка мистрия се нанася мазилка-лепило.
Този състав се нанася с тънък (3-4 мм) слой по цялата повърхност на стената.
Работата се извършва в ленти от горе до долу, така че да има време да се постави армировъчната мрежа, преди съставът да започне да се настройва.
Квалифицираните майстори могат да си позволят незабавно да нанесат разтвора в лента от около три метра. Ако обаче няма практика, по-добре е да се започне работа с участъци, осигуряващи полагането на една ивица от мрежата. Тъй като решетката обикновено е широка 1000 мм, лепилото се нанася малко по-широко, с лента от около 1100-1200 мм.
Практиката показва, че армировъчната мрежа ще лежи по-добре и по-равномерно по повърхността на стената, а мазилният слой ще бъде по-лесен и по-удобен за изравняване, без да оставя празнини, ако направите бразди по тънкия слой с назъбена мистрия с гребен с височина 5 мм.
Посоката на браздите в този случай няма значение.
Следващата стъпка от ролката на решетката се отрязва лентата с необходимата дължина. Ако спецификата на сградата позволява това, най-добре е мрежата да преминава от един връх към дъното на платното.
Решетката за начало с леко вградени пръсти в пресен разтвор, така че да се държи на стената.
Независимо къде е извършена работата, от ъгъла или от отвора, при полагане на решетката, тя се следи така, че да се припокрива с около 100 mm върху мрежата "крила" на предварително инсталираните профили.
След това се взима широка шпатула и с нейната помощ, с широки движения, мрежата с усилие е напълно вградена в разтвора.
В същото време те се уверяват, че на платно не се образуват гънки или вълни, остават празни и въздушни мехурчета. Ето защо, работата е по-добре да се води от центъра към ръбовете.
В същото време, след като мрежата е напълно „удавена”, те се стремят да максимизират получения тънък слой мазилка, така че върху него не остават следи от ръбовете на шпатулата.
След като работата е завършена в една вертикална ивица, те пристъпват към полагане на следващата мрежа от мрежата.
Всичко се извършва в същия ред, но като се има предвид, че следващата армировка трябва да се припокрива с вече положената не по-малко от 100 мм.
Много е важно правилно да се подсилят вътрешните ъгли.
При работа на една стена се поставя около 100 мм от решетката на следващата.
След това се притиска в разтвора и накрая се изглажда.
Освен това те подсилват втората стена и по същия начин започват решетка от същата ширина по вече измазаната стена.
След окончателното изглаждане на тази сложна зона се оформя надеждна двуслойна армировка.
Работата по полагането на основния армировъчен слой се продължава по същия начин, докато се покрие цялата повърхност на фасадата.
Особено да се затегне с прилагането на изравняване слой мазилка не трябва да бъде, но най-малко един ден преди началото на следващата операция, трябва да изчакате.
Така че през това време тънкият слой не изсъхва и не се покрива с пукнатини, той трябва редовно да се навлажнява с вода с помощта на спрей.
След един ден трябва да работите за изравняване на получената повърхност.
Останалите неравности под формата на изпъкнали жлебове от шпатула или малки потоци лепило трябва да се почистят.
Но в този случай е невъзможно да се използва абразивна решетка - тя може да повреди армиращата мрежа. Изстъргването се извършва с гладкия ръб на шпатулата, като се изстъргват малки издатини до нивото на общата повърхност.
След това, като се използва правилото, можете да проверите повърхността за наличието на "неуспехи".
Ако те се намерят, лесно се оправят.
Прилага се малко количество смес от мазилка и лепило, след което се изравнява в общо ниво, като се използва правилото.
След това те пристъпват към нанасяне на тънък слой изравняващ мазилка.
Дебелината му обикновено не надвишава 3 mm 4 mm.
Започнете отново от склоновете - те се въвеждат в изцяло изискан вид.
След това изравняващия слой се нанася върху всички повърхности на фасадата.
Принципът на работа е същият като при обичайното изравняване на стените с шпакловка. Гипсово-залепващата композиция се нанася с широка мистрия и се разпределя внимателно, за да се получи плоска повърхност.
Работата продължава, докато цялата фасада се покрие с тази тънка изравняваща мазилка, която накрая „запечатва“ топлоизолацията и подсилващия слой.
В резултат на това, след като мазилката изсъхне, се получава надеждна и равномерна основа за по-нататъшни довършителни работи.
Всъщност, изолационните работи по това може да се считат за завършени.
След окончателното втвърдяване на основния слой, можете да пристъпите към грундиране със специално съединение, да монтирате и запечатате отливките, а след това да нанесете декоративна мазилка.
Но това са вече довършителни работи, които се разглеждат в съответния раздел на нашия портал.

Видео: стенни изолационни блокове

Термопанели с полистиролна основа

Термопанелите са друг облицовъчен материал на базата на пяна. Прилагайки го за затопляне на къщата, можете да разрешите три проблема едновременно - това е топлоизолация, звукоизолация и декоративна декорация на сградата. Разнообразието от цветове и текстура ви позволява да избирате панели за всеки вкус и цвят. Термопанелите ви позволяват да преобразувате къща, построена от какъвто и да е материал, дори от кръгъл дървен материал, но в този случай ще трябва да направите сандък на стените на фасадата.

Термопанелите, благодарение на техния дизайн, са лесни за инсталиране. Те осигуряват отлична защита на стените от влага, тъй като са водоустойчиви.

В основата на различните модели термопанели могат да бъдат различни топлоизолационни материали, но пенополистиролът остава един от най-често срещаните. Върху изолационния слой се поставя клинкерна плочка, която е здраво фиксирана към повърхността. Плочката може да имитира тухла, див камък или други материали за довършване на фасадите, а при правилното монтиране на термопанела се слива в еднаква равнина без придадени шевове.

Монтаж на термопанели

  • Инсталирането на този материал, както и листната пяна, започва с подготовката на повърхността на стената. Събитията се извършват подобно на описаните по-горе процедури, т.е. повърхността трябва да бъде нивелирана, почистена и грундирана.
  • Освен това в долната част на стената е монтиран метален профил, върху който ще се поддържа долният ред на довършителния материал.
  • Термопанелите са прикрепени към повърхността на стената, използвайки същото лепило като обикновените пенопласти. Лепилото се прилага подобно на горната схема.

Монтажът на панелите е прост - частта на замъка няма да позволи да се сбърка

  • Панелите се сглобяват помежду си като пъзели, идеално подходящи един за друг благодарение на прецизно настроената заключваща част.
  • Веднага след залепването панелите се закрепват през предвидените редовни места. Перфораторът е пробит дупки, които отиват до 60 mm 70 mm в стената.

Монтаж на термопанел към стената

  • След това дюбелите се забиват в пробитите отвори и в тях се завинтва един от закрепващите елементи (анкер или винт). След фиксирането дупката се запечатва с парче пяна. Всеки панел изисква 4-5 скрепителни елементи.
  • Изпъкналата заключваща част от полистироловата пяна често е допълнително прикрепена към стената с дюбел-„гъба”.

Инсталацията продължава отдолу нагоре.

  • След като всички стени са покрити с панели, се изпълнява друг важен процес - това е запечатването на фугите. Основната задача, в допълнение към декоративния ефект, е напълно да се елиминира контактът на основата на полистироловата пяна с „външния свят“.

Фугиращите фуги между плочките

  • За целта се използва материал, специално предназначен за работа на улицата (фуга), който при изсушаване става напълно устойчив на влага и безопасно пренася температурните капки. За да направят шевовете изчистени и естествени, те се правят много внимателно, „недосвързани”.

Изолираната къща става неразличима от истинска тухла

Голямо предимство на материала е, че след монтажа и уплътняването на шевовете сградата изцяло получава декоративно покритие, което не изисква допълнителна работа. Несъзнавайки, че къщата е подредена с термопанели, сградата може да бъде призната за истинска тухлена сграда.

Утепление стен по методу несъемной опалубки

В какой-то мере к утеплению стен пенопластом можно отнести и технологию из возведения с использованием несъёмной опалубки. Из экструдированного пенополистирола производят блоки со специальными пазами, с помощью которых они крепятся друг с другом, создавая цельные плоскости.

Стените на фиксирания кофраж като детски дизайнер "Лего"

Арматурата се монтира в кухините на блоковете и се пълни с бетон. В този случай пенополистиролната пяна играе ролята не само на изолацията, но и на голямото кофражно покритие за циментовия разтвор.

Изливане на стени от постоянен кофраж с бетон

След като стените са издигнати по този начин, те изискват задължително обработване на лепилото и серпянка укрепване, както и последващо довършване с декоративна мазилка или други материали. Освен това, украсата трябва да бъде направена не само от улицата, но и от вътрешната страна на сградата, тъй като трябва да се помни, че пяната не може да бъде приписана на напълно екологично чисти материали.

Затоплянето на фасадата на сградата с пенополистирол, независимо от материала на стените, може да се извърши със собствените си ръце. След като изучите инструкциите, можете да видите, че това е достъпна работа, дори и за неопитен строител. Основното е да се придържаме към технологията на процеса и да спазваме точността.

Гледайте видеоклипа: Как утеплить дом пеноизолом своими руками (Декември 2019).

Загрузка...