Оградна конструкция

Как да се изгради ограда от професионален лист със собствените си ръце

Никоя страна парцел не може да направи без ограда. Дори и най-приятелските отношения да са установени със съседите, всеки собственик все още се стреми да загради имотите си поне по външния периметър. Съгласете се, чувствате се много по-удобно в двора, когато знаете, че не ви наблюдават доброволно или неволно от непознати. Да, и опитът за безопасността на собствения им имот, съхраняван в двора или съседните сгради, не е толкова остър. Ето защо въпросът за ограждането на частна къща винаги е сред основните задачи.

Как да се изгради ограда от професионален лист със собствените си ръце

Не толкова отдавна, изборът на дизайна на оградата и материалите за неговото производство не беше толкова голям. В наше време разнообразието от възможности е толкова широко, че дори е трудно да ги изброим. Но, вероятно, един от най-популярните материали се счита за профилиран метален лист (в противен случай се нарича професионален лист или профилиран лист). Това се дължи на факта, че цената на набор от строителни материали за изграждане на профилирана ограда лист е доста достъпни за средния собственик, и работи по изграждането на такава ограда не може да се дължи на задачите на по-голяма сложност, тоест, те могат да се извършват сами.

Нека погледнем по-отблизо какви са предимствата на такава ограда, вижте как да изградите ограда от професионален лист със собствените си ръце, без да прибягвате до помощта на нает строителен екип и да наемате специално оборудване.

Някои собственици на крайградски зони се отнасят до гофрирани огради с някои предразсъдъци, считайки ги за някаква лекомислена ограда за тяхната територия. И това е напразно - оградата от професионалния лист има редица предимства, които я правят изключително популярна.

  • Едно от най-важните предимства е скоростта на изграждане на такава ограда. Вероятно нито един от другите видове огради не може да бъде сравнен по този показател. В същото време изобщо не е необходимо аматьорски занаятчии да притежават каквато и да е строителна квалификация, да имат в домашния си арсенал всякакви сложни или специализирани професионални инструменти и устройства. Най-трудната операция вероятно ще бъде електрическото заваряване, но ако няма апарат и съответните умения, то е напълно възможно да се направи без него.

Дори и непрофесионалист може да се справи с инсталирането на ограда от вълнообразни подови настилки, като се използват най-често използваните инструменти във всяка частна къща.

  • Цената на материалите за изграждането на такава ограда е малка и такава ограда става една от най-достъпните, дори и за семейства с ниски доходи.
  • Оградата, за разлика от оградата на оградата от колове, се оказва солидна, т.е. напълно скрита от гледката на непознати, всичко, което се случва в двора. В същото време, собственикът може свободно да избира височината на оградата независимо (разбира се, в разумни граници), тъй като профилираният лист може да бъде поръчан с всякаква дължина.

Оградата от велпапе, дори малка височина, напълно защитава притежанието от ненужни изгледи от трета страна

  • Човек не трябва да мисли, че такъв "калай", както някои скептици наричат ​​такава ограда, няма да има защитна функция. Ако погледнете, ще бъде още по-трудно за нашественика да се изкачи над оградата от професионален лист, отколкото чрез някаква ограда. Това допринася за рязко, рязане ръце, а освен това - не се превръща в надеждна подкрепа горния ръб на листа. Може да бъде лесно да се реже или да се разглоби тънко покритие от стомана - но дървената ограда в това отношение не е по-добра, като цяло е много трудна задача да се предвиди абсолютно непреодолима пречка за "бюрократичните професионалисти".
  • Оградата, в съответствие с всички правила за нейното монтиране и използване за изграждане на качествени материали, има завидна издръжливост. Неговият експлоатационен живот, без загуба на всякакви основни качества, се оценява на няколко десетилетия.
  • Висококачествените професионални подови настилки на оградата изглеждат много естетични и често съвпадат с, например, покрива на къщата - на купувача се предлага широка гама от цветови варианти. Съвременните защитни материали, които покриват металния лист, могат да запазят първоначалния си вид, без да избледняват на слънце в продължение на много години.

Външно, добре изработена ограда от вълнообразна подова настилка изглежда много привлекателна и може да се комбинира, например, с покривно покритие у дома.

  • Лесно е да се грижите за такава ограда. Ако възникне такава необходимост, зоните на замърсяване лесно се измиват с помощта на обикновените битови химикали и след това могат лесно да бъдат „изплакнати“ с поток от вода от маркуча. Въпреки това, много полимерни покрития на професионални подови настилки, благодарение на структурата, към която мръсотията не залепва, се самоочиства при първия дъжд.
  • В допълнение към защитата от любопитни очи, солидна ограда от вълнообразни подови настилки потиска шума на улицата доста добре, например от превозно средство, минаващо по улица. Със сигурност ще бъде наивно да се говори за някаква значителна "звукова изолация", но все пак степента на комфорт на живот в това отношение ще бъде малко по-висока.

На първо място, се занимават с основния материал, който е необходим за изграждането на такава ограда. Това, разбира се, е много професионалното подово покритие.

Сам по себе си този материал е стоманен лист с определена дебелина, като правило, с основно цинково или алуминиево цинково антикорозионно покритие. На производствени линии, листа се навиват чрез специални машини, в резултат на което им се дава замислен профил. Формата на този профил, както и дебелината, използвана за производството на оригиналния стоманен лист, предопределя предназначението на получения материал.

Има няколко различни вида гофрирани подови настилки, а при избора на материал, трябва да се обърне внимание на маркировката, която включва както буквени символи (които повече говорят за целта), така и цифрови индикатори (размерни параметри на материала).

  • Буквата "H" означава материал, способен да изпълнява функциите на поддържащи строителни конструкции. Тези листове имат ясно изразен висок профил, често снабден с допълнителни ребра втвърдяване под формата на надлъжни канали. Предназначение - носещи стени или покривни конструкции, постоянен кофраж за монолитно строителство, производство на контейнери и др. Използването на този тип облицовка за изграждане на ограда в частна къща е напълно неоправдано.
  • Профилираната лента “NS” е междинна “връзка” между лагерния и стенен материал, дебелината на листа тук не е толкова голяма, а профилът на вълната обикновено не надвишава 35 ÷ 40 mm. Използва се за стенни облицовки, включително като натоварен елемент, но вече на малки конструкции. Може да се използва в ролята на покриви, например за изграждане на навеси. Понякога се използва за изграждане на огради, например, обхващащи големи строителни обекти. Въпреки гъвкавостта на тази обвивка, като ограда около къщата, отново този вариант изглежда неразумно скъп, а високите якостни характеристики на материала просто остават непотърсени.
  • Професионални листове "C" - специално проектирани за стенни облицовки. Те не се отличават с висока височина на профила и дебелина на листа, а цената е доста достъпна. Именно от тази категория листите обикновено се избират за леки, но трайни и надеждни огради, обхващащи частни крайградски имоти. В същото време за такива цели височината на профила рядко се избира на повече от 21 мм - това ще бъде достатъчно.
  • Накрая, в продажба са представени профилираните листове от серията "MP". Това е универсален материал, който се използва широко за леки покриви, за изграждане на стопански постройки, при производството на изолирани сандвич панели. Такива профилирани листове са подходящи и за изграждане на ограда.

Таблицата по-долу показва най-често срещаните видове гофрирани подови настилки, показва типичните области на тяхното приложение. Моля, обърнете внимание, че в името на сорта след буквата двуцифрено число показва височината на профила и след това се посочва работната (полезна) ширина на листа в милиметри, т.е. мястото, което заема след монтажа и се припокрива със съседния лист. Тази стойност трябва да се ръководи при изчисляване на броя на листата за ограждане.

вид
обвивка
илюстрацияТипични приложения на материала
операционна системаKPNCНОNW
С8× 1150 (A, B)да---да
MP18× 1100 (A, R)-да--да
MP18× 1100 (V)да---да
MP20× 1100 (A, B)да---да
MP20× 1100 (R)-да---
C21× 1000 (А)-да--да
C21× 1000 (V)да---да
NS35× 1000 (А)-да--да
NS35× 1000 (V)----да
MP35× 1035 (A)да---да
MP35× 1035 (V)-да--да
MP40× 1000 (А)да---да
C44× 1000 (А)-да--да
C44× 1000 (V)да---да
H60× 845 (A)-да--да
H60× 845 (V)--дадада
N75× 750 (A, B)--дадада
N114× 600 (A, B)--дада-
Съкращенията са обозначени с:
"ОС" - облицовка на стени;
"КП" - покриви;
"NK" - поддържащи конструкции;
"НО" - фиксиран кофраж;
"NW" - изграждане на оградата.

Дължината на листа обикновено не се регулира - като правило, производителите на тяхното оборудване могат да произвеждат настилки от всяка разумна дължина (ограничена до 12 метра) и след това, по искане на потребителя, с висока точност, нарязани на желания размер.

Дебелината на металния лист също може да варира, дори за гофрирани листове от същия тип профил. Често този индикатор е посочен и в етикета на продукта, като част от него. Например, "0.6" би казало, че е нанесен листова стомана с дебелина 0.6 mm. За изграждането на огради около къщата обикновено придобиват материали с дебелина 0,45 ÷ 0,6 мм - това е достатъчно.

Така за изграждането на оградата оптималното решение е стената (C) или универсалната (MP) листа с височина на вълната от 18 до 21 mm. Можете да използвате и друг, но профил с височина 8 mm 10 мм ще остане “слаб”, особено на ветровита терен, а с вълна над 30 мм просто ще доведе до допълнителни разходи без специални “предпочитания” за собствениците.

За изграждането на огради в крайградската зона оптимално ще бъде профилираното покритие на маркировката “С” или “МР” с височина на профила 18 mm 21 mm.

Няколко бележки относно покритието на листа. Вероятно има няколко, които искат да ограждат своя дом с ограда от прости "поцинковани" - чувство на комфорт, обитаема площ в този случай не е постигната, и ще получите впечатлението за някакъв вид "временна" или "непрекъсната конструкция". Това означава, че е необходимо да се купуват листове с определено полимерно покритие.

  • Най-достъпни по отношение на цените са професионалните листове с полиестерно покритие. Ниската цена не означава ниско качество изобщо - този материал от защитно-декоративно метално покритие е много устойчив на температурни крайности, корозия, на практика не се страхува от агресивно ултравиолетово лъчение и следователно запазва първоначалния си вид за дълго време, без да избледнява на слънце. Въпреки това, има един много значителен недостатък - такова покритие не е устойчив на абразивен товар, и го надраскване до метала с небрежно боравене не струва нищо.

Матовото полиестерно покритие е по-устойчиво на надраскване и може да има интересна текстура.

В тази връзка, ситуацията е по-добре с матово полиестерно покритие. Тя винаги е причинена от по-дебел слой, по-устойчив на надраскване и малки дефекти върху него няма да бъдат толкова забележими. В допълнение, много го предпочитат, защото не блести на слънце, а професионалните листове, често рисувани по такъв начин, също получават много интересен текстуриран модел.

  • Профилирани с лаково покритие - това е напълно различно ниво на качество и дълготрайност на материала. Основният компонент е pural, който е мултиполимерен композит, който съчетава всички положителни качества на полиуретановите, акрилните и полиамидните.

Такава професионална подова настилка може да служи без загуба на декоративни качества до 50 години, тъй като тя е твърдо против почти всички възможни външни влияния, с изключение, разбира се, прояви на силно вандализъм. Като правило, професионални листове с Pural покритие са по-често използвани за покриви. Разбира се, те са идеално подходящи за оградата, но в тази област този материал не е особено подходящ само заради много високата цена, многократно по-висока от цената на професионален лист с обикновен полиестер.

  • Добро покритие заслужава пластизол, чийто основен компонент е поливинилхлорид. Винаги се нанася с дебел слой, достигащ 200 μm, което осигурява надеждна защита на листа, включително срещу абразивния товар.

Професионалните листове с такова покритие са представени в широк асортимент на дизайна, както в цветовете RAL, така и с текстурирана повърхност, напълно надеждно имитиращи естествени материали.

Трудно е дори да вярваме, че това е просто пластизолно покритие от профилиран ламарина.

Има обаче такива материали и редица съществени недостатъци. Така че, той не обича повишени температури, така че не се препоръчва за употреба в райони с горещ климат. Не всичко е добре и с устойчивост на ултравиолетови лъчи - от слънчевата страна на покритието ще започне да избледнява. Така че, ако си купите такъв материал, по-добре е да отдадете предпочитание на светли нюанси, така че загубата на насищане на цветовете да не е толкова забележима.

Най-често листове с покритие от пластизол се използват за покривни работи. За оградата придобиването му изглежда все едно съмнително. Въпреки че в противовес на праховите бури, градушка и други механични, природни влияния, този материал вероятно няма равни.

  • Накрая се произвеждат PVDF покрити професионални листове, които също са съставен състав, но вече на основата на акрил (до 20%) и поливинил флуорид (80%). Тя може да се счита за "шампион" в съпротивата на всякакви външни влияния и дълголетие - производителят обещава 50 или повече години на безупречно обслужване. Такава професионална подова настилка е подходяща за всеки климат и за всякакви работни условия, включително в неблагоприятни условия, дължащи се на промишлени емисии.

В този случай обаче твърде високата цена за такива професионални листове сериозно ограничава широкото им използване.

Средният собственик на селска къща изглежда е много по-изгодно да закупи достъпно подово покритие от полиестер, дори и с известна граница, за да замени повредената площ, ако е необходимо.

Общата схема на изграждане на най-простата ограда от велпапе

Преди да планирате закупуването на материала, необходим за строителството, е необходимо да изясните за себе си схемата, по която ще се изгради оградата. В тази публикация няма да се спираме на твърде сложни структури, които изискват мащабна работа и наличието на определени умения в строителните работи - основният акцент ще бъде поставен върху вида ограда, с която всеки собственик може да се справи.

Такава ограда без обща фондация няма да изисква прекомерни финансови инвестиции и ще направи по-голямата част от собствениците.

Тази схема не предполага обща лентова основа - всяка опорна метална стълба ще бъде монтирана отделно. С правилното, качествено изпълнение, такава конструкция напълно оправдава себе си.

Най-простата, но доста надеждна схема на ограда от професионални подови настилки

Така за всяка опора се пробива (пробива) отвор на необходимата дълбочина (поз. 1). За да може оградата да стои дълго време и да не бъде подложена на деформации, драгирането трябва да се извърши под нивото на замръзване на земята. Тя може да се приеме като конвенционална единица от 500 mm, т.е. ако почвата в този район замръзне, например, на дълбочина от 0,8 метра, то оптималната дълбочина на кладенеца ще бъде 1,3 метра. Въпреки това, все още може да има зависимост от спецификата на почвения състав, и този параметър на погребението е най-добре определен от местната строителна организация - те със сигурност го знаят там.

Метални тръби се използват като стелажи (поз. 2). Като цяло, профилът на тръбата не е от значение - както кръглите, така и правоъгълните (квадратни). Но все пак ще бъде много по-удобно да се работи с тръба с квадратна форма - оптималният размер е 60 × 60 мм (в спокойна, безветрена зона 50 × 50), с дебелина на стената 3 мм. Ако се използват обикновени стоманени тръби, за стойката се изисква диаметър най-малко 50 mm.

След монтирането на стелажната шахта се бетонира (поз. 3) и се запълва с пясък и чакъл запълване (поз. 4). Повече подробности за достойнствата на този подход ще бъдат описани по-долу.

Те са хоризонтално закрепени към стълбовете чрез заваряване или чрез надеждна механична връзка на лагера на джъмпера (поз. 5). Броят им зависи от височината на оградата: ако не надвишава два метра, тогава е достатъчно да се монтира един джъмпер отгоре и отдолу, като се отклони от маркираните ръбове на всмукателната равнина 250–300 mm. Ако оградата е по-висока, в центъра се поставя друга напречна греда. Същият принцип се следва при по-високи огради, въз основа на приблизително съотношение - едно кръстовище на метър от височината на оградата.

К этим перемычкам-лагам рядами кровельных саморезов или иными креплениями будут фиксироваться листы профнастила (поз. 6) с нахлестом один на другой на одну волну. По правило се извършва монтирането на скрепителни елементи чрез една вълна, в долната му част в съседство с напречната греда.

Както можете да видите, схемата е проста в изпълнение, ако подхождате към всяка операция, за да инсталирате такава ограда компетентно.

Какво и в какво количество ще се изисква за изграждането на ограда от професионален лист?

За да определите правилно необходимото количество материали, трябва да знаете първоначалните настройки - каква ще бъде дължината на бъдещата ограда (общо, и поотделно - от всяка страна на оградата), и каква е височината на планираното.

  • Броят на листата от гофрирани подови настилки е лесно да се определи - необходимо е само да се раздели периметърът на оградата (или дължината на страната - ако изчислението се извършва за определена секция) от работната (монтажната) ширина на листа и след това да се закръгли получената стойност към цялото в по-голяма посока.

Компаниите, занимаващи се с производство и продажба на велпапе, ще подготвят клиента за необходимия брой листове, точно изрязани до определена дължина.

Дължината на поръчаните листове зависи от планираната височина на оградата. В същото време се взема предвид, че листите ще бъдат прикрепени към земната повърхност с определен просвет, който може да бъде от 100 до 150 мм. Не можем да допуснем, че професионалните листове се опират на земята.

  • Броят и дължината на входящите стелажи. Дължината зависи от дълбочината на потапянето им в земята и от височината на оградата. Например, ако сондажи са пробити под стълбове с дълбочина 1,3 метра и е планирана ограда с височина 2 метра, тогава дължината на профилната тръба 60x60x3 трябва да бъде 3,3 метра. Тъй като оградата ще бъде издигната над нивото на земята, тя напълно ще скрие горните върхове на стелажите и те няма да се виждат отвън.

Разстоянието между стелажите е от 2 до 3 метра. Минималното разстояние се взема в случай, че оградата е построена на открито място, където вятърът може да се скита. При добре защитени, например гори, райони, засегнати от вятър, полюсите могат да се поставят по-рядко, но все още не превишават максималното разстояние от три метра.

Разстоянието между опорните стълбове на оградата трябва да бъде между два и три метра.

За непрекъсната ограда, която ще бъде разгледана в тази публикация, кратността на дължината на разстоянието между колоните няма значение - те просто се поставят на еднакво разстояние. Но ако оградата е планирана секционно, тоест, с пълненето на всеки от участъците, така че колоната да остане видима, тогава е по-добре да изберете интервала, така че да съдържа едно цяло, или поне кратно на 0,5 броя на настилките. В противен случай, много материал просто отива да се отреже.

Броят на стълбовете се преструва, че е от всяка страна на бъдещата къща, въз основа на планираното разстояние между тях. След това, ще бъде лесно да се изчисли точния интервал, до един сантиметър, и вече да се придържа към него, когато провеждате точна маркировка на земята по време на строителните работи.

  • За кръстосани трупи, профилната тръба също е оптималното решение. Лесно е да се определи общият му брой - периметърът на оградата се умножава по броя на напречните греди. Но с размерите в напречното сечение вероятно е необходимо да се направи изясняване.

Информацията, публикувана в Интернет за такива цели, често се нарича тръби 40 × 20 mm, а някои собственици, само поради съображения за икономия, придобиват материал 40 × 20 × 1,5 mm. И тогава, съдейки по многобройните прегледи, те се сблъскват с факта, че оградата се оказва "водниста", а при ветровито време започва да "ходи" заплашително. Добре, споменатата по-горе тръба за такава роля е очевидно слаба.

За носещи лагери, оптималната профилна тръба е 40 × 25 × 2.0 mm

Ако закупим 40 × 20, то само с дебелина на стената от 2 мм. Като цяло тръбата 40 х 25 х 2.0 все още ще бъде оптимална - изглежда, че малко увеличение на размера дава почти една и половина увеличение на напречната твърдост на ограждащата структура. Това е особено важно за онези райони, където силните пориви на вятъра не са необичайни.

Лагерите обикновено са свързани с ограждащите стълбове чрез заваряване. Това, между другото, е друга причина да се използва тръба със стена от поне 2 мм. Заваряването на тънка стомана с дебелина 1,5 mm без единично изгаряне е много трудна задача за начинаещия заварчик. С "две" в това отношение все още е много по-лесно.

  • Обаче, ако няма заваръчен апарат, или когато собственикът се страхува да развали вече изкопаните стълбове от неефективни действия, може да се приложи друга механична връзка, например към обикновени болтове. Дори по-добре - опитайте се да намерите в продажба специална приставка, "раци", което значително ще опрости тази задача.

Използването на специално закрепване, което е фиксирано върху същите покривни винтове, ви позволява да се справите без електрическо заваряване.

Инсталирането на такава скоба не трябва да предизвиква особени трудности - всичко е съвсем ясно от горната илюстрация. Закрепването се извършва с едни и същи покривни винтове, които се използват за закрепване на гофрирана подова настилка към напречната греда.

Може би такава връзка е по-ниска от заварената сила, но в този случай тя е напълно оправдана.

Важна разлика е, че когато се монтират напречни греди по заварения метод, те могат да се свържат един с друг на практика във всяка точка. И при механично закрепване ще е необходимо да се отрежат профилните тръби, така че тяхната връзка да падне върху опорен стълб.

  • Накрая, за да закрепите профилирания лист към напречната греда, трябва да имате необходимия брой покривни винтове. Техният брой, разбира се, ще зависи и от размера на оградата и от особеностите на неговия дизайн.

Така че, ако приложите правилото за завъртане на винтове във всяка втора вълна, тогава за професионален лист, например, C20 или MP20, ще ви трябват 4 броя за всеки кръстосан елемент, т.е. 8 броя. с два лага и 12 бр. - с три.

Покривен винт със зенкерен накрайник

Самонарезните винтове имат свредло-винтова бормашина, която с качествена отвертка ви позволява да направите без първо да пробиете носещия профил и дори без центриране. Шестоъгълната глава разпределя равномерно въртящия момент, а пресоващата шайба с вулканизираща гумена уплътнение - надеждно защитава връзката от проникването на влага, което може да причини корозия на металния лист на мястото на отвора.

Винтовете обикновено се избират в цвета на велпапето - така те се сливат с общата повърхност и стават едва забележими на фона му.

Обхватът на винтовете на цвета на капачката обикновено съвпада с предложените модели на велпапе

Покривните винтове имат диаметър 4,8 mm и могат да варират по дължина. Но в този случай, ние се интересуваме от винтове 4.8 × 19 mm. С такава дължина винт, който е преминал през лист метал и една стена на оформена тръба, няма да се прилепи срещу обратното.

Ако възнамерявате да инсталирате лагери на раците-скоби с помощта на тези винтове, то, разбира се, е необходимо да се поставят необходимите запаси в закупеното количество за тази цел.

  • Набор от инструменти за работа - най-често срещаните. Вие ще трябва лопати и бормашина за копаене дупки за опори, резервоари за смесване на разтвора, лента мярка, ниво, следа кабел - за маркиране. Вече говорихме за заваръчна техника, а за затягане на винтовете е необходима отвертка или бормашина с възможност за плавно регулиране на завоите, като главата е настроена на 8.

Мелница, необходима за рязане на метал. Освен това е необходимо за отстраняване на устойчиви на ръжда тръби, преди те да бъдат задължително грундирани - за тази цел върху нея е монтирана четка с метална четина.

В допълнение, работата ще се използва и други устройства - те ще бъдат описани по-долу, в описанието на процеса на инсталиране на оградата.

  • За бетонирането и поддръжката на колоните ще са необходими цимент, пясък и чакъл (фин трошен камък). Количеството на тези материали зависи от броя на подпорите и дълбочината на инсталацията в земята.

За монтиране на опори оптимално ще бъде бетонът с якост на марката M200. Общият обем на разтвора е малък, така че няма нужда да го поръчвате - можете да приготвите цялото необходимо количество точно на мястото и при необходимост. И това ще помогне за правилното определяне на необходимия обем бетон и "дозировката" на оригиналните съставки - онлайн калкулатор, разположен по-долу.

Калкулатор за изчисляване на разтвора на входящия бетон

Отидете на изчисленията

Принципът на изчисление е прост, различни опции за бетониране са обсъдени подробно в статията, така че този калкулатор вероятно няма нужда от специални обяснения.

По-нататък в таблицата ще бъде подробно, буквално - процесът на изграждане на ограда от вълнообразна подова настилка се разглежда стъпка по стъпка. Освен това, капитанът споделя своите тайни и трикове, позволявайки да се извършва почти цялата работа самостоятелно, без да прибягва до привличане на асистенти. Разбира се, допълнителните ръце никога няма да се намесят, но ситуациите са различни и ще видите, че дори такава мащабна работа може да се извърши сама.

Започнете, разбира се, с маркировки на земята. Определят се две крайни точки от страната на оградата - щифтовете са поставени. Между тях се скъсва линия - просто чрез затягане на кабела. На тази линия е препоръчително незабавно да се премахнат всички смущения за по-нататъшна работа - камъни, отломки, висока растителност и др.

След това се пристъпи към инсталирането на два стълба, които ще маркират цялата страна на оградата. Важно е тези две опори, с горния си край, да отиват строго към една и съща хоризонтална линия. Такава мярка ще даде възможност за изключително опростяване на повечето от предстоящите операции - това ще бъде описано подробно по-долу. Така, когато инсталирате първите крайни опори, първоначално можете да ги направите малко по-високи от планираните, а след това да ги застреляте с вода или лазерно ниво, за да отрежете тръбите, след като бетонът се втвърди точно по хоризонталната линия. Инсталацията на тези стълбове сама по себе си не се различава от другите опори - всичко това ще бъде показано в примера на една опора.

Илюстрацията по-долу показва инсталирането на опори. Предполага се, че оградата е висока 2 метра.

Инсталирането на опорите за ограда

В този случай, строителството се извършва на глинести, издигащи се почви с голяма дълбочина на проникване - до 1,2 м. Това означава, че е необходимо да се отиде по-дълбоко още половин метър под - общата дълбочина на кладенеца за подпората ще бъде 1,7 м, а общата дължина на тръбата, която ще стане опора = - 3,7 м.

За да се изключи влиянието на силите на зимното набъбване на почвата върху опората, неговото бетониране ще се извърши в долната част на кладенеца. В този случай, когато почвата замръзне, тангенциалните сили, насочени нагоре, няма да имат някакъв особен ефект.

Показаните в диаграмата стойности със сигурност не са догма - те могат да бъдат различни за всеки конкретен регион. Но общата схема е напълно оправдана и гарантира стабилността на опорите по време на целия експлоатационен живот, а следователно и на цялата ограда като цяло.

илюстрацияКратко описание на операцията, която се извършва
Така че, на първо място, са установени две гранични колони. Разтегнатата струна може да бъде премахната - тя няма да е необходима след приключване на подготвителната работа.
Изкопните сондажи се пробиват в планираните точки, за да се инсталират опори. За стълбове от профилирана тръба 60 × 60 mm оптималният диаметър на свредлото е 180 или 200 mm. По-малко не си струва да се вземе - няма да гарантира надеждността на инсталацията поради твърде малък бетонов колан. Пробиването на по-голям диаметър е нерентабилно, от гледна точка на това, че е много по-трудно да се работи с него, общият обем земни работи се увеличава, количеството на бетонния разтвор се увеличава - и това е всичко без специални "предпочитания" по отношение на надеждността на опорите.
Преди да монтирате опорите, силно се препоръчва предварително почистване на тръбите от ръжда - това е по-удобно да се направи веднага след монтажа на рамката.
Освен това, след почистване се препоръчва повърхностите на тръбите да се третират незабавно с антикорозионен грунд или боя.
Когато кладенците за крайните колони са готови, можете да започнете инсталацията.
Разбира се, изключително важно е тези колони да се поставят много точно вертикално, а управлението да се извършва както в надлъжната, така и в напречната равнина.
Най-удобният начин за това е с ниво на сграда, което има магнитна платформа - тя се привлича към тръбата и ръцете на работника се освобождават. Още по-добре е, ако има две такива нива: можете да контролирате две равнини едновременно.
Как се извършва бетонирането на стълба и блокирането на кладенеца - ще бъде описано по-долу, като се използва примерът с една опора.
След като крайните опори са надеждно монтирани и техният горен край е точно изрязан до желаното ниво по една хоризонтална линия, се изпълнява операция, която е един от много полезните трикове.
А именно - струната се простира по горния ръб на опорите и строго по протежение на техния център.
За него може да се използва стоманена тел с напречно сечение от около 1 mm.
От една страна, жицата е просто свързана към заварената ухо, или например към отвор, пробит отгоре в центъра на тръбната страна.
Но във всеки случай струната трябва да пада строго върху горния ръб на опората.
Ухото също е заварено на противоположната опора, но тук играе само центрираща роля.
Тел не е свързан с него, а просто преминава през пръстена.
И за да бъде струната постоянно в напрегнато състояние, тя никога не е увиснала, на него е окачен противовес.
В този случай капитанът е използвал няколко тухли за тази цел. Но тя може да бъде метална тежест, празна или друг обект със значителна маса, около 15-20 килограма - би трябвало да е достатъчно.
Резултатът е идеално равна и хоризонтално подравнена следа от оградата, разположена на височина два метра.
Не само, че опънатата нишка никога не е под краката и не пречи на изкопните работи - тя ще стане асистент по много въпроси.
Така че, крайните колони са монтирани, връзката между тях е опъната.
Разстоянието е известно и е лесно да се определи стъпката на инсталиране на опорите - това беше обсъдено по-горе.
Да предположим, че е необходимо да се поддържа разстояние от 2,9 метра между центровете на колоните. С помощта на рулетка това разстояние се отлага от първата опора.
И импровизираната отвесна линия, която е окачена с кука на опъната нишка, ще помогне точно да се проектира точката на центъра на бъдещето.
Като отвес, може да се използва найлонов кабел с товар отдолу или дори стоманена верига, което е още по-удобно, тъй като промяната на връзките на куката с кука е много лесна за промяна и дължината на самия отвес.
Разстоянието от първата опора вече е забавено, а отвесът, който виси от нишката, ще покаже точно мястото, което ще стане център на бъдещето.
Това е едно от важните предимства на опънатия проводник, но не и последното!
Тази илюстрация показва много добре как отвес от метална верига показва точно до централната точка на кладенеца.
Можете да отидете на земни работи.
Ще бъде по-удобно да работите със сонда, ако първо копаете малка яма, по ширина и дълбочина приблизително на байонета на лопата.
След това се взема сондата и започва пробиването.
След като се задълбочи до 100 mm 150 mm, свредлото внимателно се повдига, за да се избере почвата.
За да не се разтворят мръсотията и да не се създават ненужни смущения на работното място, най-добре е почвата да се изхвърли направо в колата, на която я занесете на мястото, където е запълнено.
Сондата върви по-дълбоко и по-дълбоко в земята, но в този случай стандартната му дължина не е достатъчна, за да пробие кладенец от необходимата дълбочина.
Господарят мислеше този въпрос предварително. Изработи удължител на парче стоманена тръба.
От двете страни няма резбована част от необходимия диаметър - съответно "майка" и "баща".
Напречната ръкохватка е усукана от сеялката и на мястото й е монтиран удължителен кабел.
След това дръжката се завинтва от противоположната страна на удължителния прът.
Можете да продължите с пробиването - сега дължината на инструмента е достатъчна за постигане на необходимата дълбочина на кладенеца.
Ако по време на работа има труднодостъпни слоеве, ще трябва да работите с рязко усъвършенствани армировъчни пръти с диаметър около 20 mm.
Често помага да се добави малко вода към кладенеца, особено ако се улови дебел слой глина.
Често срещан проблем при пробиването на кладенеца е, че той може да се отклони от вертикалната линия и работникът няма да забележи.
За да избегнете това, можете редовно да наблюдавате с помощта на същия импровизиран отвес, като го оставяте в кладенеца. Той трябва да се намира в центъра му.
Това е още едно предимство на струната, простряна над върха.
Докато приближавате целевата дълбочина, е необходимо да извършвате контролни измервания.
Ние си спомняме, че е необходима дълбочина от 170 см. Но измерването на лентовата мярка от нивото на земята не е много точно - дори и на плоско място разликите в нивото на земята могат да бъдат доста значителни, но това не ни подхожда.
Затова ще извършим измервания от "референтната" линия, т.е. от опъната нишка.
Това е най-удобно, разбира се, с помощта на лазерна рулетка. Достатъчно е да го прикрепите към нишката над кладенеца и да насочите лъча вертикално към дъното.
Необходимо е да се гарантира, че това разстояние е равно на 3,7 метра, т.е. 1,7 - на дълбочина, и 2 метра - височината на стълба (т.е. опънатата струна).
Почти до точката!
Но ако дълбочината е недостатъчна - е необходимо да продължите с пробиването. А в случаите, когато случайно необходимата граница се е подхлъзнала, лесно е да се напълни малко количество глинеста почва в кладенеца и внимателно да се намали с дълъг прът или стълб.
Ясно е, че не всеки има лазерна рулетка. Не беда, можно поступить и проще. Заранее готовится длинная рейка, на которой намечается риска, соответствующая нужной высоте (в данном случае - 3.7 м).
Для проверки рейку опускают на дно скважины, а по положению риски относительно натянутой струны судят о глубине: необходимо добиться их совмещения.
Всичко това е направено така, че всички колони да стоят с горните си краища в идеалния случай по една хоризонтална линия, без допълнително подстригване. А това от своя страна значително ще опрости по-нататъшните инсталационни операции.
Кладенецът на очакваната дълбочина с вертикален вал - готов за по-нататъшна работа.
Тръбите за опори се изрязват точно до размер - 3,7 метра.
За по-добър контакт с излятия бетонен слой, малките мостове са заварени към стените на тръбите в зоната, която ще трябва да се излее.
Най-добре е да монтирате колоната и да излеете бетонния колан веднага след пробиването на кладенеца. В противен случай водата може да се натрупва на дъното на кладенеца - или от подземна тръба, или от внезапен дъжд.
Тръбата се монтира към кладенеца в центъра му. Горният ръб на тръбата трябва да пада точно по дължината на струната.
Позицията на тръбата се регулира по ниво.
Първо, препоръчително е вертикалата да се постави в равнина, перпендикулярна на линията на оградата. В същото време, за да се постигне вертикалност, долната страна на тръбата се коригира, тъй като върхът във всеки случай трябва да има център точно по дължината на струната.
След това се променя позицията на нивото на сградата и се регулира вертикалата в равнината по протежение на оградата. Тук вече можете да изместите горния ръб на тръбата - по дължината на струната.
Монтираната тръба може да бъде фиксирана с временни опори, например чрез рязане на парчета армировка чрез заваряване към тялото. Можете обаче да мислите за други устройства.
След това пригответе бетонов разтвор на цимент (М400), пясък и фин чакъл, замесен в съотношение 1: 2: 4.
Разтворът няма да се нуждае от много наведнъж, така че подготовката му може да се извърши в корито без използване на бетонобъркачка. Така че, за да напълним нашата кладенец на височина 1 метър от дъното, ще са нужни само около 30 литра разтвор - три кофи.
Тъй като изливането се извършва, "shtykovanie" - пробива разтвор с подсилваща пръчка, така че няма въздушна кухина.
Височината на излятия бетонен слой е лесна за управление с помощта на измервателен прът, поставяйки върху него марка, съответстваща на изчислената височина от бетонирането до повърхността на земята (в този случай тя е 700 mm).
След изливането на бетона, полюсът може да бъде оставен сам за един ден, като се гарантира неподвижността му в дадена вертикална позиция.
По това време можете да извършите изкопаването и инсталирането на следващата колона.
Ден по-късно бетонът вече е достатъчен, за да можете да заредите напълно кладенеца. Би било полезно да се започне отново, за да се провери коректността на позицията на поддръжката.
Запълването на върха на кладенеца е най-добро с смес от пясък и дребен чакъл.
Уплътнените почви по време на замразяването и издигането на долните слоеве ще продължат да имат повдигащ ефект върху опората. Но PGS поради своята течливост в това отношение е напълно безопасен.
PGS се пълни с малки слоеве с дебелина 50-70 мм.
... и незабавно да извършите щателно набиване.
За да направите това, можете да използвате всеки удобен и подходящ за размера на дървен стълб или дори дръжката на лопата.
Операцията се повтаря, докато кладенецът до самата повърхност на земята е плътно натъпкан с пясък и чакъл.
Освен това в разглеждания пример капитанът предлага също така да се напълни тялото на тръбната опора със същия бетонов разтвор. Това със сигурност ще увеличи силата на колоната, а освен това няма да позволи на водата да влезе в кухината на тръбата или отгоре или отдолу, т.е. ще увеличи съпротивлението на корозия.
За да се запълни 60 × 60 тръбата в този случай ще отнеме малко повече от една кофа с разтвор - около 13 литра.
За пълнене можете да използвате домашна фуния, която е направена от горната част на шестлитровата пластмасова бутилка - вратът й, след малка работа на непълно работно време, ще се впише идеално в тръбата.
Пълненето се извършва с помощта на мистрия, а за "залепване" и запечатване можете да използвате дълга арматура.
Стълб се пълни до върха с бетонен разтвор.
Много хора вероятно ще смятат тази операция за ненужна. Може да се каже, че това ще подобри качеството на оградата. Освен това, по време на заваръчните работи, замразеният бетон премахва добре топлината и рискът от изгаряне на отвор в тръбата става минимален.
Такова бетониране обаче все още не е задължително - най-често тръбите се затварят отгоре със специални или домашно изработени пластмасови или метални тапи.
Както може, в този пример, след тази операция, опората може да се счита за завършена, естествено, след окончателното поставяне на бетона.
След като всички колони са монтирани, вече можете да премахнете опънатия шнур - вече няма нужда от него и пристъпите към монтиране на лаг на джъмпера.
И тук има един трик, който позволява на капитана самостоятелно да извърши тази операция с висока точност.
За тази цел се подготвят два почти еднакви устройства - проводници. И можете да ги направите от обикновени дъски, които винаги ще се намират в икономиката.
Това е върхът на проводника. Ясно се вижда жлебът (червена стрелка) с горната "тавана" (синя), за поставяне на устройството на стълба.
При изчисленото разстояние, съответстващо на желаното положение на джъмпера спрямо края на колоната, се закрепва рафт за поставяне на профилната тръба за горното закъснение (зелена стрелка).
И това е долната част на проводника и съответно рафта за полагане на тръбата за долния връх.
Вторият проводник е почти същият, със същите размери, но симетричен на първия.
Първият, а след това и второто приспособление се окачват на два съседни колони, започвайки от втория от ъгъла, както е показано на илюстрацията.
След това върху долните им рафтове се поставя профилна тръба за по-ниското закъснение.
Позицията му се коригира така, че да достигне до ъгъла.
Тъй като горният ръб на колоните е перфектно подравнен с нас на нишката, а проводниците имат еднакви размери, джъмперът заема хоризонтално положение.
След като тръбата е изложена, тя се захваща чрез заваряване върху двете опори.
Тогава същите операции се извършват с горната тръба.
По-нататък, след прилепване, проводниците се отстраняват и пренареждат към следващите стойки по протежение на оградата.
А местата за привързване вече могат да бъдат сварени "сериозно".
В резултат на това капитанът самостоятелно, без никаква помощ, сглобява ограждащата рамка и същевременно се гарантира спазването на равномерността на всички конструктивни елементи.
Монтажът на рамката се осъществява от остатъци от шлака върху заварените съединения и окончателно боядисване на всички детайли на конструкцията.
Ако рамката е напълно готова, тогава можете да продължите с монтажа на велпапе.
И в този случай, с използването на прости устройства, всички операции могат да се извършват сами, без помощници.
На първо място е направен друг проводник от дъските.
Изградена е на базата на една дълга дъска, а това е нейната горна част.
Поддържащата платка (червена стрелка) ще се движи по горното закъснение и е равна по дебелина на ширината на профилната тръба.
Втората плоскост (зелена стрелка) ще застане срещу страничния ръб на профилирания лист, който ще се монтира, а долната му част попада точно в средата на височината на профилната тръба - това ще улесни маркирането. Дебелината на тази плоскост трябва да съответства на височината на профила на листа.
И накрая, горната плоча (синята стрелка) създава жлеб, в който листа ще се навие и здраво го задържа, докато винтовете са напълно фиксирани.
В долната част на проводника е закрепен рафт, който ще определи необходимото разстояние на листа от повърхността на земята.
Освен това, ще ви е необходим домашно прищепка от приблизително този тип.
Тя може да бъде изработена от всякакъв наличен материал, като се направи клинообразен срязващ се зъб - така че листите да бъдат временно фиксирани помежду си на мястото на тяхното припокриване от една вълна.
Също така е необходимо да се подготви комплект плочи и клинове с различна дебелина - за изграждане на временна стойка за комбиниращата страна на листа.
Тази стойка се движи по пътя.
Помислете за монтирането на покриващата ограда на примера на един лист.
Дъските се поставят под ръба на последния поставен лист, така че да лежат върху него. Често за това между дъските се премества малък клин.
Съдейки по прегледите на домашни занаятчии, понякога се използва трапецовиден жак от кола, който се използва за такава опора, вместо дъски.
На правилното място, т.е. в далечната част на инсталирания професионален лист, приставката е окачена на горния джъмпер.
В жлеба на проводника се вкарва лист метал, след което долният край се притиска към рафта, като по този начин се осигурява желаното положение на листа по височина.
Забележете на снимката - все пак е необходимо да работите в ръкавици, тъй като ръката е много лесна за рязане с ръба на листа.
Ако проводникът първоначално е бил настроен точно, тогава вълните на новия и вече инсталиран лист ще съвпадат напълно.
С долния ръб в покривната лента на листа, ръбът ще се прилепи към изложената опора на дъските.
Сега остава само да закрепите чаршафите на върха на мястото им на припокриване с приготвена прищепка.
Всичко, на листа идеално падна на място, и ръцете на капитана в същото време са абсолютно безплатни. Такова монтиране ви позволява да правите без помощници - тя сигурно държи листа дори с малко вятър.
Можете да преминете към маркиране за инсталиране на винтове.
Това ще изисква владетел. Най-добре е да го направите от достъпна пластмаса, например, от ненужни панели от PVC облицовки. Такава линийка никога няма да надраска цветното покритие на професионалните подови настилки, а нейното леко тегло го прави лесно да го държите с една ръка.
Освен това, за да се предотврати плъзгането на владетеля над метала, опитни майстори препоръчват залепване на лента или залепваща лента на гърба на владетеля.
Ръководство за инсталиране на владетеля ще бъде от една страна - вече завинтени в самонарязващи винтове, а от друга - в средата на профила на тръбата. В предвидените места завинтването на винтовете (през вълната) направи маркера за риск.
Точно същата операция се извършва по линията на долния връх.
Маркировката се извършва, листът се фиксира добре в желаното положение - можете да пристъпите към окончателното му закрепване с винтове.
Покривните винтове ви позволяват да монтирате листа без пробиване. Въпреки това не се изключват моментите на подхлъзване на винта с надраскване на повърхността. В допълнение, това се случва, че по време на преминаването на тръбата стена винт започва да "води" в посока или дори изстискване.
За да се избегне това и да се извърши възможно най-точна работа, капитанът в този пример извършва предварително пробиване на отворите с бормашина, като се монтира бормашина от 3,9 mm.
Започнете от крайните винтове от страната на вече инсталирания лист. Първото сондиране се извършва отдолу ...
... и веднага винт.
Тогава същата операция се извършва от върха - пробиване ...
... и завинтване на винт.
След това, когато листът е фиксиран с две крайни винтове, можете веднага да минете през свредлото, пробивайки отвори за останалата част на крепежа.
Освен това, винтовете трябва да бъдат завинтени по цялата дължина на листа, по-горе и долу.
Някои майстори, за да не достигат всеки път до скрепителни елементи, закачат пръстеновидния магнит от стария високоговорител на врата на лентата, към който можете да „залепите“ цяла купчина винтове.
Много е важно правилно да регулирате храповия механизъм за отвертка, така че моментът на затягане да осигурява оптимално завинтване на самонарезните винтове. Нито едно слабо затягане, при което листът може да излезе, нито прекомерно с отклонението на пресоващата машина, е недопустимо.
Между другото, ако се извърши пробиване, може да е по-удобно за някого, а дори и по-евтино, да се прикрепи листа към нитове с помощта на клепалка. Това в същото време намалява вероятността листът да бъде премахнат чрез отвиване на винтовете, някакъв любезен човек.
Трябва да се има предвид обаче, че са допустими само стоманени нитове. Комбинацията от алуминий + стомана дава галванична двойка, а на тези места със сигурност ще се появи корозия.
След като листът е напълно прикрепен към релсите, преминете към следващия.
За да направите това, първо преместете джига на ново място. Между другото, има смисъл да се направи марка на вашия линийка, която ще съответства на правилното положение на проводника спрямо ръба на последния инсталиран лист - това ще бъде още по-лесно да се работи.
Премахната стойка от купчина чинии.
... и се пренарежда на ново място, под ръба на последния поставен лист, и след това се забива до края му.
Всичко е готово за самостоятелно инсталиране на следващия лист.
В този ред работата се извършва до завършване.
Последният лист често трябва да се нарязва на ширина и е по-добре да се прави с ножици за метал. Използването на "мелница" за тези цели не се препоръчва особено, тъй като често води до калциниране на отрязания ръб, нарушаване на защитното цинково и полимерно покритие и това може да причини корозия.
Работата по монтирането на оградата на велпапе с помощта на гореспоменатите "средства за дребна механизация" ще върви много бързо.
Самата ограда е идеално гладка и много надеждна.

Така, примерът беше разгледан, как можете самостоятелно, дори и без помощници, да изградят ограда от велпапе. Разбира се, това не е единственият начин да се изгради такава ограда, както по отношение на самата структура, така и по отношение на нейната инсталация. Така например, във видеото, публикувано по-долу, майсторът споделя тайните си на изграждане на ограда, но вече използва основата като основа.

Видео: пример за самостоятелно изграждане на ограда от професионален лист

Някои хора предпочитат повече капиталови структури, например, като използват опорни стълбове за тухли. В това отношение можем да помогнем - на нашия портал има съответни инструкции.

Оградата с тухлени колони е стилна!

Вярно е, и той ще изисква доста мащабна работа, а материалът ще трябва да подготви много. С всички подробности за самоизграждането тухлени стълбове за оградата - в специална публикация на нашия портал.

Гледайте видеоклипа: 20 урок Реформация началась Торбен Сондергаард рус. (Декември 2019).

Загрузка...