Покрив и покрив

Как да се коригира правилно вълнообразни покриви с винтове

Профилиран като покривен материал навсякъде обикаля обичайния азбесто-циментен шифер. Това не е изненадващо - материалът е много по-практичен, по-евтин, по-лесен, по-лесен за инсталиране и просто - по-привлекателен на външен вид. Ако профилите са избрани правилно и всички монтажни работи са извършени в съответствие с технологичните препоръки на производителите, то този покрив е не по-малко надежден от другите видове покрития по отношение на надеждността. А някои от недостатъците са повече от изплатени от достъпността и скоростта на покривните операции.

Как да се коригира правилно вълнообразни покриви с винтове

Друго предимство е, че всеки собственик на къщата ще може да построи такъв покрив, ако има поне малко опит в строителството. Разбира се, че е трудно да се направи без помощници, но заедно - заедно покритието може да се монтира напълно за няколко дни. Разбира се, за това е необходимо да се справим с нюансите на основните операции - как да направим правилната щайга и как правилно да фиксираме покрива на покрива с самонарезни винтове. Тези въпроси ще бъдат ключови в предложената публикация.

И така, какво е профилирано? Под този термин обикновено се разбира профилирани метални листове, най-често изработени от тънка (до 1 мм) стоманена ламарина, широко използвани за създаване на различни ограждащи конструкции в различни зони на строителство. Има и продукти, изработени от алуминий или дори мед, но това е много скъпо удоволствие и едва ли има нужда от тях. Освен това принципът на изпълнение на покривни работи върху материала за производство всъщност не зависи.

Това са само няколко разновидности на велпапето. Всъщност разнообразието от възможни модели е много по-широко.

За разлика от металните плочки, напречното сечение на профила е постоянно по цялата дължина на листа.

Висококачествената гофрирана подова настилка е изработена от поцинкована ламарина (по различни технологии), т.е. има “защита от корозия”, обещана от раждането. Освен това върху повечето продукти се нанася едно или двустранно полимерно защитно покритие. На лицевата страна на покритието обикновено се дава необходимата сянка (според скалата RAL) или дори текстуриран или оцветен шаблон. А качеството и цената на гофрирането зависи до голяма степен от вида на защитното полимерно покритие или неговото отсъствие.

Основната разлика между различните модели е формата и височината на профила (вълни, вълни). Според този параметър профилираното покритие е разделено на няколко вида, като директно се говори за основните области на неговото приложение:

"C" - материалът се нарича стена. Той има най-малката височина на профила и следователно не притежава изключителна лагерна способност. Използва се предимно за създаване на огради или стенни облицовки, които не изпълняват никакви поддържащи функции. Понякога, с куп резерви, използвани за покриви, въпреки че е нежелателно. Във всеки случай, с височина на профила по-малка от 17 mm.

"СН" е универсален материал със средна височина на профила. Ще бъде подходящ както за защитните конструкции, така и за покривни работи. Обикновено такъв материал се използва в частното строителство.

"H" - лагерна профилирана, изработена от дебел метал с високи твърди вълни. Той има, както подсказва името, добра носеща способност, т.е. е доста подходящ за покриви. Въпреки това, твърде високите профили (повече от 50 mm) обикновено не се използват в частни жилищни сгради поради излишеност в експлоатационните характеристики, които остават непотърсени. По-скоро е покритие за големи промишлени съоръжения, складове, хангари и др.

За покривни работи са подходящи модели с височина на профила най-малко 18 mm 20 mm. Въпреки това, няма смисъл в прекалено много "разкъсване" на височината - това е достатъчно за максимум 40 mm 50 mm.

Има обаче и други индекси в името, някои от които изобщо не говорят с неспециалисти. Например, "BP", "PP", "MP". В този случай най-добре е да се вземе сериозно да се създаде покрив от модел с профили с височина най-малко 18 ÷ 20 mm (оптимално не повече от 40 mm) от лист с дебелина най-малко 0,45 mm.

Между другото, някои видове универсални листове (например, един и същ "MP") могат да бъдат маркирани с още една буква. Това означава, че материал със същата височина на вълната може да бъде проектиран или специално за ограждане, или за покриви - разликата в конфигурацията на профила и местоположението на неговата предна страна. За покриване на покрива, трябва да закупите модели, маркирани с индекс "R" ("покрив" - покрив, покрив).

Разбира се, за леки селскостопански постройки, понякога можете да сложите материала на стената с вълна от 10 mm 12 mm. Но няма специално значение - за да се гарантира безопасността, трябва да направите честа, ако не непрекъсната щайга, така че в крайна сметка няма да има никаква материална печалба.

Въпреки индекса "С", профилираното покритие S-21 се счита за универсално и много често се купува за покриви за частни къщи. С тази функция той се справя.

Профилираният паркет също е много удобен за покрива в смисъл, че производственият капацитет (който вече е достатъчен в почти всички региони и големи населени места) позволява да се произвеждат листове с дължина до 12 метра. Това означава, че собственикът на къщата може да поръча материала по такъв начин, че да постави капака с един лист от стрехите към билото. Това е печалба във времето и много по-малко уязвима от гледна точка на вероятността от изтичане. Да, цялостният лист е по-труден за разбиране и позициониран на рампата, но след това по-нататъшното закрепване се извършва много бързо.

Ако се даде възможност, опитайте се да поръчате настилка по такъв начин, че един лист да покрива цялата дължина на склона от стрехите към билото.

Особено удобно е да се изпълни покривът от вълнообразни покриви на фронтон или еднокрилни покриви - отпадъците са минимални. На палатката или бедрото, уви, трябва да се примиряваме с факта, че ще има много подстригване.

Една от възможностите за планиране на професионален под покрив. Когато съставяте схема в мащаб, веднага става ясно колко листа са нужни и колко, за съжаление, ще отидат на подрязване.

Когато се изчислява необходимото количество материал, най-добре е да се състави диаграма (на ръка), на която ще стане ясно оформлението на листите. Можете да измислите няколко опции, за да достигнете до оптимума, с най-малкото неизбежни загуби. И все пак - не забравяйте, че листите са както общи, така и работна ширина, тоест, като се вземе предвид припокриването на една вълна на вертикалната връзка. Трябва да се вземе предвид работната ширина.

Между другото, при планирането на полагането на листове се взема предвид, че инсталацията обикновено се извършва от подветрената страна на къщата.

Изчислете количеството материал по този начин - никой няма да работи.

Но в случай, че е взето решение да се използват два или повече листа във вертикален ред, ще трябва да вземете предвид припокриването. Те се вземат равни:

  • с наклони на покрива с повече от 15 градуса - странично припокриване за 1 вълна, лице 170 mm 200 mm;
  • с наклони от 10 до 15 градуса - странично припокриване на една вълна, край 220 ÷ 250 mm;
  • с наклони от 8 degrees 10 градуса - странично припокриване на две вълни, лице 300 мм. За уплътнения се препоръчва допълнително уплътняване.

Покривни винтове - гофриран покрив, монтиран изключително върху тях

За закрепване на листове от листове към сандъка се използват специални покривни винтове. Отличителната им характеристика е наличието на шестоъгълен гаечен ключ (8 мм), широка пресоваща шайба, в долната част на която има гумен уплътнителен пръстен EPDM, запечатващ отвора в покритието.

Върхът е снабден със свредло, което елиминира необходимостта от междинна операция на пробиване. Важен момент - необходимо е да изберете вида на тази тренировка, тъй като има два вида. По-широк - това е за монтиране върху метална рамка (например, по време на изграждането на ограда). А за дървена основа се изисква по-тясна бормашина. Няма взаимозаменяемост - крепежните елементи с широк шнек в дървото няма да се задържат, защото „гризат“ твърде широк канал.

Разликата е съвсем очевидна. Когато купувате, не забравяйте да посочите вида на необходимите винтове!

Предлага се широка гама от самонарязващи се винтове за цвета на цвета на капачката. Естествено, те са избрани да отговарят на цвета на покрива.

Консумацията на самонарезни винтове зависи от специфичния вид профилирана ламарина, по някакъв начин от стръмността на склоновете, от сложността на покрива. Може да бъде от 6 до 10 броя на квадратен метър покритие.

Ние няма да се спираме върху характеристиките на профилираното фолио по-подробно - отделен член на портала е посветен на този въпрос.

Изборът на вълнообразни покриви

За да може покривът да продължи колкото е възможно по-дълго, без да губи производителността или външния си вид, е необходимо да се вземат предвид много нюанси при избора. Подробности за характеристиките на различни видове. покритие за покрива, техните предимства и недостатъци - прочетете специалната публикация на нашия портал.

Обща информация за този етап на работа

Разглеждането на практическата част ще започне с етапа на изграждане, когато строежната система е завършена, но самите гредите все още са “голи”. И преди да бъде допълнително развита покривната облицовка, стрехите и фронтонните надвеси, хидроизолационната мембрана се поставя, закрепвайки я по гредите с насрещна решетка, и след това касетата се сглобява с необходимата стъпка.

За разлика от металните плочки, професионалните подови настилки не изискват плътно ограничено разстояние между летвата. Но препоръките за колкото е възможно повече трябва да се спазва допустимата стойност на стъпката, в противен случай покривът ще загуби своята товароподемност и няма да може да издържи външен товар.

Приблизителните стойности на стъпката на решетка за различни видове листове са показани в таблицата по-долу:

Тип лист и височина на вълнатаЪгълът на наклона на покривите, градусиПрепоръчителна дебелина на листа, mmСтъпална решетка за велпапе
C-8 *Най-малко 15º0.5Твърд кашон
C-10 *До 15º0.5Твърд кашон
Над 15º0.5Не повече от 300 mm
С-18До 15º0,5÷0,7Твърд кашон
Над 15º0,5÷0,7Не повече от 450 mm
S-21, MP-20RДо 15º0,5÷0,7Не повече от 300 mm
Над 15º0,5÷0,7Не повече от 600 mm
NA-35До 15º0,5÷0,7Не повече от 500 mm
Над 15º0,5÷0,7До 1000 mm
H-60Най-малко 8 °0,7÷0,9До 3000 мм
H-75Най-малко 8 °0,7÷0,9До 4000 мм
* - Използването на профилирани листове С-8 и С-10 за покриви е изключително нежелателно

Какъв материал да се използва за летва?

Най-често това се отнася за широчината на дъската 100 ÷ 150 mm. Дебелината на дъската зависи от разстоянието между гредите.

  • С стъпката на гредите от 600 до 800 мм обикновено е достатъчно "инч" - 25 мм.
  • С стъпка от 800 до 1000 мм, решетката от 32 мм дебела дъска ще има по-голяма надеждност.
  • И накрая, ако гредите са разположени на повече от 1000 mm един от друг, то още по-добре е да се използва лъч с размери 50 × 50 mm, тъй като такъв материал е по-устойчив на огъващ товар.

Сега за това колко материал ще се изисква за монтиране на летвата. Това зависи от стъпката на монтиране на релсите, както и от зоната на покрива, както и от някои от другите му параметри. Например:

  • Независимо от терена, допълнителната платка ще бъде монтирана по надвеса на стрехите (за монтиране на капково) и по линията на билото (за да се осигури горния ръб на професионалния под).
  • Ако покривът има сложна форма, тогава може да има стави на рампи с вътрешен ъгъл - те се наричат ​​ендов. По този начин е препоръчително да се монтират допълнителни дъски - за закрепване на улуци и отрязани ръбове на покривното покритие.

Препоръчва се линията да се подсилва по долините с твърди лати от двете страни.

Естествено, някои от материалите, които искате или не, ще отидат в подрязване. Така че ще бъде полезно да се постави запас от поне 10%.

Онлайн калкулаторът ще ви помогне да изчислите необходимото количество материали за рядка решетка:

Калкулатор за изчисляване на дървен материал за монтиране на летва

Отидете на изчисленията

Както може да се види от таблицата, се случва, че трябва да прибегнете до непрекъсната щайга. Ясно е, че това е много далеч от оптималния вариант, но въпреки това обстоятелствата понякога принуждават.

Но това съвсем не означава, че за една непрекъсната щайга е необходимо да се използва някакъв вид покритие за листове, като шперплат - такъв подход би бил изключително нерационален. Използва се същата плоскост, както е посочено по-горе, която е с дебелина 25 или 32 мм. Подовата настилка не е напълно твърда, но с ясно разстояние между съседни плоскости от около 10 mm. Такава празнина ще осигури надеждна вентилация на покривното пространство и няма да повлияе на здравината на създаваната конструкция.

Ширината на плоскостта може да бъде 100 или 150 mm. По-широко, разбира се, ви позволява да монтирате контейнера по-бързо. Вярно е, че потреблението на материал, когато е малко, но все още се увеличава.

Калкулаторът по-долу може да ви помогне да изчислите броя на дъските за непрекъсната летва:

Калкулатор за изчисляване на броя на дъските за непрекъсната летва

Отидете на изчисленията
За kontrobreshetki подготви ламели ширина през ширината на крака крака (например, 50 мм) и дебелина от 25-32 мм. Може да се използват и ленти с напречно сечение 50 × 50 mm. Обща дължина - от общата дължина на всички крака на фермата. Но тези детайли на контрабандата не трябва да бъдат дълги. Оптималният размер е 1300 00 1400 мм (по-нататък ще стане ясно защо).

Всички видове дървен материал, използван за монтиране на части от покрива, трябва да бъдат предварително обработени с антисептични съединения.

За създаване на хидроизолационна бариера се използват специални филми или мембрани. Ако покривът впоследствие бъде затоплен, тогава е по-добре да се използва специална мембрана за хидро и вятърна защита, която има дифузни качества - тя не позволява водата да излиза навън, но не пречи на свободното изпаряване на влагата отдолу. За неизолирани покриви може да се използва и по-прост филтър за защита от пара, а понякога се използва дори обикновен полиетилен с минимална дебелина от 200 микрона.

Монтаж на хидроизолация и обрешетка под професионална настилка - стъпка по стъпка

По-долу ще се разглежда стъпка по стъпка пример за подготовка на ферма за монтиране на покрива на велпапе. Трябва незабавно да направи резервация - това не е догма, други възможности са възможни, но във всеки случай работата е показана - заслужава всяко внимание.

илюстрацияКратко описание на извършените операции
Може да се каже - първоначалната позиция.
Системата на гредите е монтирана постно, в очакване на началото на покривните работи.
Не се препоръчва да се отлага за дълго време, така че валежите да не развалят резултатите от вече завършени етапи на строителство.
Тази сграда е от различен ъгъл.
Изпъкналите навън стърчащи крака са ясно видими - тук ще се образува стресна стрела.
Покривните работи винаги са опасни, тъй като повечето операции се извършват на височина. Необходимо е да се осигурят удобни и надеждни гори, скелета, стълби, да се вземат мерки за индивидуална застраховка.
Особено трудно е да се справят с такива работи по време на вятър или дъжд - по-добре е да се отложи, докато времето се нормализира.
Кръгли крака изпъкват.
Те трябва да бъдат нарязани на една дължина, за да се създаде гладка стрела надвес.
От стената необходимото разстояние се измерва хоризонтално (в този пример е 500 mm). Върху марката се поставя вертикална линия.
На края на гредите ще бъде пакетирана фронтална 120 мм широка дъска. Това означава, че това разстояние е нанесено на нанесената вертикална линия отгоре - маркирана е маркировка.
Чрез този знак се използва хоризонтална линия, използвайки нивото на сградата.
Сега над крака на фермата е необходимо да се изреже жлеб, в който да се постави и фиксира дъската, като се превърне в основа за фиксиране на капенето.
Ширината на дъската е 150 мм, тя се отлага от предвидения край на гредите ...
... и след това се планира дълбочината на браздата - 25 mm, т.е. под "инч".
Така изглежда маркировката на изпъкналата част на крака.
Най-добре е да режете с помощта на ръчен вертикален кръгъл - получавате точен и гладък разрез.
Отпътуване на фермата след изрязване на маркировката.
Има жлеб за дъска, вертикална повърхност за челна дъска, а долната хоризонтална страна ще бъде използвана за подаване на стрехите със софити (тази операция няма да бъде обсъждана в тази статия - тя е описана в отделна публикация).
Подобни операции по маркиране и рязане на изпъкнали участъци се извършват върху всички останали опори на опори.
Предната дъска и дъската под капака са монтирани на мястото, те са замаскирани със самонарезни винтове ...
... и след това - най-накрая закрепете на място.
Използват се универсални бели самонарезни винтове с антикорозионно покритие с дължина 75 мм. Черните винтове за такива покривни работи са нежелани - при динамични натоварвания може просто да се счупят.
Да, и с бели проблеми се случват ...
Опитайте с металния профил.
Понякога такива профили се продават със защитен филм, покриващ предната повърхност.
Този филм трябва да бъде отстранен преди инсталирането.
За закрепване на профила към борда ще се използват покривни пирони с дължина 25 мм.
Кстати, с обеих сторон ската при монтаже лобовой и капельной доски был предусмотрен вынос наружу - здесь будет формироваться фронтонный свет кровли.
Его планируемая ширина - тоже 500 мм.
Лобовая доска и доска для капельника сразу обрезаются в этот запланированный размер.
Профилът се монтира точно на ръба на дъските и се приковава към дъската с чук.
Приблизителната стъпка между съседните нокти е 200 mm 250 mm.
Когато се свързват съседни профили, те трябва да се припокриват една с друга и не по-малко от 100 mm 150 mm.
Същата линия затваря цялата линия на стрехите.
В този пример следващата стъпка е да се инсталира съветника между гредите на външния ръб на високите стени на mauerlat от тънки дъски. Факт е, че покривът ще бъде изолиран, а тези стени впоследствие ще се превърнат в граница, която не позволява на топлоизолационния материал „да гледа“.
Тези прегради са закрепени с конвенционални винтове наклонено, на три до четири места. Не се очакват сериозни натоварвания.
Ясно е, че този елемент е опционален за всички системи, или може да има напълно различна конфигурация и принцип на монтаж.
След фиксиране на капковата тръба, можете да пристъпите към монтажа на летвата, която се предшества от хидроизолираща подова настилка.
Хидроизолационните лопатки ще се търкалят по линията по билото, започвайки от дъното и последователно редувайки се нагоре. Успоредно с това те ще бъдат монтирани и монтирани на направляващи дъски на летвата.
За хидроизолация, тъй като покривът е планиран да бъде изолиран, беше решено да се използва дифузна мембрана с висок индекс на паропропускливост.
За да може мембраната в долния си край да е добре прикрепена към капкообразната течност, да не се изплаква на вятъра, най-добре е да я фиксира.
За тази цел ще се използва самозалепваща лента от бутадиенов каучук ...
... и за по-голяма надеждност на връзката - също и висококачествена двустранна конструкция самозалепваща се лента.
Капката се почиства от прах и първо се залепва лента от запечатваща лента - по цялата дължина по надвесите на стрехите.
И тогава, успоредно с нея, но малко по-висока - ивица от двустранен лента.
Започнете да разпространявате първата лента на хидроизолационната мембрана.
Навън, отвъд линията на фронтонната стена, се прави надбавка от около 150 mm.
По линията на стрехите, ръбът на мембраната е разположен малко под поставената уплътнителна лента.
Мембраната временно се фиксира към крачетата на гредите със скоби с помощта на телбод.
Между гредите, мембраната не трябва да се поставя плътно - в противен случай по време на студено срязване и съответно намаляване на размера, тя може да се разтегне като барабан и дори да се пръсне. Прави се леко увисване, около 10 ÷ 15 mm.
След това - фиксиране на скоби на следващия ребра.
След това можете внимателно да отстраните защитния субстрат с уплътнителни ленти и да натиснете здраво към ръба на платното.
Мембраната временно се фиксира чрез скоби. Но един добър порив на вятъра ще бъде напълно способен да го издърпа, така че не можете да го оставите в такава форма за дълго време.
Ако работата се извършва самостоятелно, няма смисъл незабавно да се навива мембраната по цялата дължина по стрехите - това ще бъде изключително неудобно. По-добре е незабавно да се извърши окончателното фиксиране на острието с противопожарните летви.
В този пример капитанът използва ламели с дължина 1300 mm и напречно сечение 50 × 30 mm.
Обърнете внимание - незадължително, но много рационално действие - широка запечатваща се самозалепваща лента, залепена на задната страна на планката на контрарешетката. Това ще гарантира, че отворите в мембраната са “блокирани”, които по един или друг начин се получават по време на първоначалното му закрепване с конзоли, а след това със самонарезни винтове или пирони.
Rack contrabreshetki поставени върху крака крака, строго приведени в съответствие с нея.
След това се закрепва с винтове със стъпка 250 mm 300 mm.
И сега за това защо греблото е направено от такава дължина. С ширина от 1500 mm на хидроизолационната мембрана, на върха остава незатворен ръб, който е необходим за припокриване на лентите (минимум 100 mm). По този начин, можете последователно да извършват инсталацията отдолу нагоре: това е много по-удобно, и всички изисквания за хидроизолация инсталация са изпълнени.
Фиксирана една железопътна kontrreshetki - преминете към следващия стропил. И така нататък - последователно разгъване на хидроизолационната мембрана и нейното закрепване с контра-скара.
Един човек може да се справи с този вид работа.
Няколко греди са преминали (дължината на този участък зависи от дължината на дъските за обвивката) - и можете веднага да фиксирате хоризонталните водачи на обвивката - това също ще бъде по-удобно, когато работите самостоятелно.
От страна на фронтона на борда, те се изваждат на дължина, малко по-голяма от планираната ширина на фронтона надвес на покрива - тогава те ще бъдат прецизно подрязани.
За да изложите точно желаната стъпка между водачите, можете да подготвите бар модел.
А за да опростите още повече работата си, можете да използвате друг трик. В последния лост на контрабата, преди да се монтират дъските за щайги, винтовете се завинтват, което ще стане временно спиране. След фиксиране на плоскостите винтовете просто се отстраняват.
Най-добре е да започнете монтаж на дъски от дъното.
В този случай, докато се движи нагоре, майсторът едновременно създава за себе си един вид "стълба", която значително ще опрости и обезопаси операциите по инсталиране.
Всяка от техните плоскости на мястото на пресичането му с контра-решетката се закрепва с два самонарезни винта.
Докинг дъските по дължината трябва да се извършват само в центъра на кратера (контрагараж). На това място трябва да се поставят двете дъски върху два скрепителни елемента.
Първият ред на хидроизолацията е поставен изцяло и летвата е монтирана в тази лента - можете да отидете по-високо.
Мембраната отново се разточва последователно, но вече с припокриване отгоре на 100 ÷ 150 mm, временно фиксирана с скоби, след това с реки от контра-решетка.
След това - дъските са монтирани ...
... и така нататък, докато се достигне площта на билото.
Тогава подобни операции се извършват на противоположната рампа.
Фабричната система постепенно "обрасла" щайга.
В областта на скейт има някои нюанси.
Ако хидроизолацията на лентата се постави така, че да има възможност за припокриване от една рампа на друга най-малко 350 mm, тогава можете да го направите.
Но често се случва линията на скейт остава непокрита, както е показано на илюстрацията. Така че тук трябва да поставим друга мембранна лента, за да осигурим желаното припокриване.
За да направите това, горните краища на решетките на контрарешетката не са фиксирани към края, или винтовете ще трябва да се отвинтват, оставяйки им само стръв.
Нарязаната лента на хидроизолацията се поставя в центъра по билото и последователно се плъзга под контрарелдната решетка на двете рампи ...
... и след това се пропуква, като по този начин осигурява необходимото припокриване от двете страни.
Ако леглата са дълги, тогава ще бъде трудно да се направи тази операция с цялото платно.
По-добре е да се разделят на две и да се поставят първо от едната страна.
След това изпълнете подобни действия от друга.
В същото време припокриването между ивиците трябва да бъде около 300 mm и трябва да бъде притиснато към релсата за контрарешетка.
Хидроизолацията се подхлъзва под ламелите по цялата дължина на билото, изправя се - можете да пристъпите към окончателното фиксиране на всички дървени части, за да инсталирате липсващите горни платна, минаващи по билото.
Между другото, една интересна точка.
Капитанът беше изправен пред факта, че един от винтовете все още избухва. Затова той решил да използва пирони като допълнителна закопчалка за гарантирана надеждност.
Илюстрацията показва, че всеки възел е подсилен с пирон.
Когато сандъкът е почти готов - остава да се наредят надвеси на фронтона.
На летвата, стърчащи зад фронтона, се отбелязва широчината на надвеса (в този случай 500 mm отстъпен от стената).
След това, с помощта на ръчен кръг, всички дъски се подрязват до този единствен размер на изпъкналата част.
Дъските за щамповане след изрязване по линията на фронтона.
Ръбовете на дъските трябва да бъдат оградени с пръчка. Това ще даде точност и ще бъде основа за по-нататъшно закрепване на долното свързващо тяло на надвеса и на вятърната лента.
В този случай се използва дървен материал 60 × 40. Тъй като височината на летвата на контраатаката е 30 mm, тогава може да се направи шип от ръба на пръта, точно половината от неговата височина.
След това в идеалния случай ще влезе между първата бордова дъска и дънната платка, която, както си спомняме, се сравнява с повърхността на кратера.
Ето как ще изглежда този възел след сглобяването.
Изрязаният шип, между другото, значително опростява инсталирането на този регионален бар.
Колоната се поставя в процепа между касетата и капковата тръба, т.е. едната страна временно се фиксира.
Можете внимателно да поставите противоположния ръб, да го примамите и след това да извършите окончателното закрепване във всички точки с самонарезни винтове.
Надписът на фронтона е подравнен и рамкиран.
Илюстрацията ясно показва друга лента, по-близо до стената - това е за последващо подаване на надвеса отдолу. А фактът, че тя не минава близо до стената, е специален случай, тъй като стените на къщата, както са замислени от собствениците, ще бъдат затоплени навън от слой от пенополистирол с дебелина 100 мм.
Всичко, работата по създаването на хидроизолация на покриви и щайгите може да се счита за завършена. Времето на покривните работи.
Можем само да добавим, че майсторът е решил да покрие разстоянието между калъпа и дъската за борба с решетка - добра мярка от популациите на птиците.
Но в този пример клетките в мрежата са големи. Ако използвате по-малък тип комар, той ще предотврати и насекомите - известно е, че например осите много обичат да гнездят в такива пространства. И този "квартал" е много неприятен.
Решетката се прикрепя към обшивката на борда на конвенционалните винтове.

Има един важен нюанс. Ако хидроизолационната мембрана не се използва като хидроизолационна мембрана, а като филтър за пароизолация, тогава тя не създава непрекъснато припокриване в областта на билото. Напротив, по протежение на линията на билото се оставя вентилационен отвор с ширина най-малко 200 mm. така, че да няма течове, възможно е и е необходимо да се покрие горната част с хидроизолационна лента. Но това се прави по такъв начин, че между платната остава празнина от около 50 мм - за свободното излизане на въздуха от подпокривното пространство през билната зона до атмосферата.

Ако се използва недифузна мембрана, но хидроизолираща пароизолационна лента, тогава е необходимо да се остави продуктът за свободна вентилация на покривното пространство.

Можете да поръчате профилирани, останалите компоненти към него - и започнете да се ангажирате внимателно в покрива. Между другото, висококачествена хидроизолационна мембрана може временно да служи като добра защита. Но е по-добре да не отлагаме следващия етап.

Някои препоръки

Преди да пристъпи към поетапен преглед на тези работи, трябва да се направят няколко важни наблюдения:

  • Ако монтирането на летвата все още може да се извърши самостоятелно, тогава е по-добре да не рискувате да го поставите при полагане на покрива и да привлечете помощници. Дори и с много малък вятър, листът може да "разбере", и ще бъде изключително трудно да се запази. И само на наклонен наклон за извършване на инсталация, подравняване и фиксиране на велпапе без партньори - много трудна, а понякога и напълно невъзможна задача.

Е, ако това само ще повреди листа - последствията могат да бъдат много по-сериозни.

Не е в беда, че един лист, паднал, непременно ще падне назад или ще се счупи и ще стане неподходящ за по-нататъшно полагане. Това е неприятно, но можете да си купите нова. Ужасно е, че профилираните му остри ръбове при падане могат да причинят толкова ужасни наранявания, че дори не искат да мислят.

  • Поради острите режещи ръбове всички работи трябва да се извършват изключително в издръжливи работни ръкавици или ръкавици. Относно спазването на правилата за безопасност на вече посочена височина.
  • Разговорът за покривните винтове вече беше в ход, но трябва да се добави още едно нещо. Краят на винта след неговото завинтване не трябва да минава през дъската и да излиза на обратната му страна. Хидроизолационната мембрана, разположена по-долу, със сигурност ще пробие рано или късно поради това. Оптимално, когато сандъците от инчови дъски виждат дължината на покривните винтове в 25 мм.

Същите изисквания за конвенционалните винтове или пирони, използвани за монтиране на летва.

  • Покривните винтове трябва да се завинтят правилно - точно по перпендикулярно на покритието, без да се "изтегля" отстрани. В противен случай притискателната шайба с уплътнителен уплътнител няма да притиска равномерно по периферията - и това е вероятността от изтичане.

Ограничителят на въртящия момент (“тресчотка”) на отвертката трябва да се настрои правилно. Самонарязващият винт трябва да залепва за повърхността с цялата равнина на уплътнителния уплътнител, но в същото време да не се притиска с деформацията на пресата.

илюстрацияОбяснение на качеството на монтаж на покривни винтове.
Винтът е завинтен правилно - перпендикулярно на повърхността.
Уплътнителната шайба е плътно притисната към гофрирания лист с цялата си площ.
Винтът е завинтен неправилно - изкривен, а еднородността на натискане на шайбата не е предвидена.
Появата на изтичане, образуването на център на корозия.
Винтът е завинтен неправилно - уплътнителната шайба не е притисната към покривния материал.
Почти сигурно изтича и появата на корозия.
Винтът е завинтен погрешно - твърде много въртящ момент.
Пресовата шайба е деформирана - огъната навътре, част от уплътнителя е изцедена отдолу.
В допълнение, гофрираният лист се деформира, в точката на закрепване се образува куха, в която може да се натрупа вода, което ще блокира пътя му през уплътнението, което е загубило своята цялост.
Друга опасност - твърде плътно нарязан винт може да избяга от дървото.

В някои случаи е необходимо да се свържат отделни метални части с еднакви покривни винтове на върха на вълната. Например, така е монтиран билото. Важно правило - самонарезният винт в такова положение трябва да свързва само две части от метален лист, но в никакъв случай да не влиза в дървесината. В противен случай няма начин да се избегне деформацията на профила.

Както е възможно и тъй като е строго забранено да се завъртат винтовете.

Това означава, че в този случай трябва да се избере оптималната дължина.

  • Профилиран, макар и доста издръжлив материал, но е лесен за надраскване или изплакване. Хората с наднормено тегло нямат нужда да извършват покривни работи, ако се използва стандартен материал с нисък (до 40 мм) профил - вълните могат да се деформират. Драскането е напълно трудно да се избегне - има различни инциденти. Но за да не се дават шансове за корозия, препоръчително е да имате с вас малко количество боя и четка или аерозолна кутия. Всички дефекти незабавно оцветяват.

Винаги е препоръчително да имате буркан или аерозолна кутия с боя с желания цвят на ръка - всички дефекти могат да бъдат отстранени направо по пътя.

  • Рязането скролиране се прави най-добре с ножици за метал - ръчно, ако работата идва с малък детайл, и електрически - за дълги разфасовки.

Оптималният инструмент за рязане на професионални подови настилки

Ясно е, че не всеки има електрически ножици, но можете да търсите възможността за отдаване под наем - в наше време това е доста достъпно.

Те пишат, че използват за рязане и електрически пъзел с пила за пирони за метал. Може би, но едва ли е много удобно. Но тук е невъзможно да се използва точно (освен ако не е абсолютно необходимо) - това е „мелница“ с режещо абразивно колело. Tat cut винаги е придружено от затопляне на метални червено горещо. Не само че защитното полимерно покритие страда - галванизираният слой също изгаря, а корозията може да пълзи толкова скоро.

  • Какъвто и инструмент да се използва за рязане, ръбът би бил правилен, за да се боядисва незабавно, точно както се прави с всякакви повреди.

Освен това, процесът на покривно покритие с професионална настилка ще се разглежда стъпка по стъпка - същият пример продължава.

Монтаж на покривни листове - стъпка по стъпка

Пример, както видяхме от предишната таблица, не е най-трудният - обичайният двускатен покрив. Но основните принципи на монтиране на профилирани листове се използват на всички покриви.

илюстрацияКратко описание на операцията, която се извършва
Както беше споменато по-горе, трудно е да си представим ситуация в частни жилища, когато не би било възможно да се затвори цялата дължина на склона от стреха до билото с един лист. Това е най-добрият вариант, който трябва да се следва без да се създават ненужни проблеми за себе си.
Листа с желаната дължина в необходимото количество се доставят на строителната площадка.
Сега трябва да помислим как да ги издигнем, особено след като работата тук ще се проведе на второ ниво.
Предлагат се някои видове рампи. Можете, разбира се, да обърнете обратната страна на стълбата, но това не е най-добрият изход. При такива условия просто ще престане да бъде безопасно стълбище, тъй като стъпките ще се окажат по-долу.
Капитанът излезе със следното - временно завинтва две релси (решетки) към рафтовете на стълбите, на върха на напречните греди.
И стълбата не се губи във функционалността и няма да има никакви смущения за плъзгане по водачите на листа до покрива.
В долната част, на около метър от земята, такава напречна греда е фиксирана.
На тази напречна греда, от двете страни, са положени две дълги дъски - нещо като "начална маса" за последващо повдигане на листа до върха.
Листът, подготвен за повдигане, се побира на тези дъски ...
... и задника му е точно пред стълбите.
Сега трябва да помислите какво да запазите на листа при вдигане.
Някои просто пробиват дупка на ръба в центъра, за което те се закачат с кука.
Но в нашия случай майсторът реши да използва скоба. Она затянута по верху волны (с подкладкой сверху и снизу, чтобы не царапалась поверхность).
Получилась довольно удобная рукоятка за которую лист можно затягивать наверх или вручную, или подвязав к нему веревку. Сам-то по себе лист не тяжелый - главное - не дать ему заломиться или деформироваться.
Лист по лестнице-аппарели затянут наверх.
Листът се издърпва до предназначеното за това място и се закрепва с винтове към летвата.
Както вече споменахме, препоръчително е да се започне с подветрената страна (ако има явно преобладаване на ветрове от определена посока на строителната площадка). В този случай вятърът ще бъде по-малко "тормоз" листа по линиите на припокриване.
Много е важно първият лист да се постави направо по перпендикуляра на линията на корниза. И може да е трудно да се направи това - ръбът на листа обикновено виси 50–100 mm отвъд линията на стрехите, а краткият край (само около метър) е трудно да се подравни във всеки случай. И дори една малка грешка на първия лист може да предизвика значителни пристрастия в бъдеще.
Ето защо, би било по-добре да се извърши маркировка на готовия сандък предварително - начертайте линия върху нея, която е гарантирана перпендикулярно на линията на корниза.
Това е лесно да направите, ако си припомните правилата на египетския триъгълник: краката му и хипотенузата корелират като 3: 4: 5. Това означава, че можете да отложите по линията на стрехите, например, и = 1200 mm (3 × 400), по линията от стрехите към билото б = 1600 mm (4 × 400), а след това, ако се достигне прав ъгъл, хипотенузата ще бъде равна на в = 2000 mm (5 х 400).
От предварително изтеглена перпендикулярна линия (б) след това можете да "танцувате" във всяка посока чрез паралелния му трансфер и грешката няма да се случи.
След като листът е поставен точно по линиите, той се закрепва с винтове с помощта на отвертка.
За повечето видове велпапе, използвано за покриви в частни конструкции, се използва следната схема:
- дъното на листа се прикрепя към първата дъска на летвата по стрехите във всяка долна вълна;
- горната част на листа е фиксирана по подобен начин, също и за всяко дъно на вълната, последно за билото преди билото.
- началният ръб на листа се прикрепя към всяка дъска на летвата до дъното на първата вълна от ръба;
- на останалата част от листа, винтовете се завинтват в летвата през една вълна, в шахматна дъска.
Следващият лист припокрива вълната с вече установените, ръбовете й са подравнени, а след това закрепването се извършва в същия ред - отгоре и отдолу във всяка долна вълна, край по припокриването - по дъното на вълната във всяка дъска.
Останалото е залитано.
За по-голяма яснота можете да видите как един покрив е покрит с професионална подова настилка върху пристройка към същата къща.
Тук целият "чертеж" на местоположението на винтовете е изцяло видим.
Горе - завинтвайте всяка долна вълна.
Edge - във всяка обвивка на борда.
Отдолу - във всяка долна вълна.
Останалите са разпръснати по вълната в шахматна дъска.
Достигна последния лист - и трябва да е малко по-малка по ширина.
Извършват се необходимите измервания.
Произвежда се чрез рязане на листа по дължина.
Тогава това рязане край се препоръчва незабавно боя желаният цвят, например, с помощта на аерозолна кутия, както е показано на снимката.
След това изрязаният лист се полага, припокрива, изравнява и фиксира по същия принцип.
Но от двете страни се извършва само закрепване на ръбовете (във всяка дъска за ламели).
Любопитният читател трябва да е забелязал, че по някаква причина между покривното покритие и стената е оставена празнина. Това не трябва да бъде подвеждащо. Точно в този пример стената все още ще бъде затоплена отвън с слой от експандиран полистирол.
И само след мазилката ще бъде установен профил на присъединяване - това ще бъде показано по-долу.
След като и двете наклони са покрити с професионална подова настилка, те трябва да бъдат затворени с профили на билото.
Тези профили обикновено се допускат с дължина 1200 или 1500 mm, т.е. трябва да използвате няколко парчета.
При свързване на профили те се припокриват със 150 mm 200 mm.
Господарят вече бе инсталирал кънки, но след като зимата свърши, той бе принуден да го разглоби. Причината - със силен вятър в пропастта между билото и долните вълни на професионалните подови настилки хвърля сняг.
Затова беше решено да се инсталира специален печат.
Уплътнител - пореста еластична лента с клиновидна форма. От едната страна на нанесения самозалепващ се слой, покрит с хартиена защитна подложка.
След отстраняване на основата, уплътнителят се залепва, както е показано на илюстрацията, по цялата дължина на билния елемент.
Разстоянието от върха на ъгъла е около 100 mm във всяка посока.
След монтирането на билото, уплътнителят ще запълни всички свободни пространства между профилираното покритие и профила на билото.
След това можете да монтирате профила на хребета с винтове.
Фиксира се през върха на вълнообразната вълна. Обикновено е достатъчно да се монтира през една вълна. Въпреки това, ако има допълнителни винтове, можете да монтирате и във всеки - няма да се влоши.
Сега се върнете към покрива на пристройката. Там, след изпаряване на стената, е необходимо да се установи профила на кръстовището.
Ще се използват такива профили с дължина 1500 мм.
Линията на връзката със стената отгоре е покрита с широк надвисен стрехи, а самата стена е измазан слой от експандиран полистирол. Поради това беше решено да се използва профил, който не изисква премахване на санкциите.
Профилът е поставен, леко притиснат (тъй като има определени пружиниращи качества), след което е закрепен с винтове през горната част на вълната.
Закрепването се извършва по цялата линия на кръстовището към стената, свързвайки профили - с припокриване от 150 мм.
Тук не се изисква особено често монтиране на винтове - възможно е след две или дори три вълни, но със задължително закрепване в областта на припокриването.
Ето опростена версия. Но все пак, профилите често се използват за зоната на съединяване, която има рафт, извит навън от горе. Тук е необходимо да се прореже жлебът (фин), който е предварително напълнен със запечатващо съединение. Допълнителна инсталация - без промяна.
Остава да „издигнем” надвесите - да затворите специалните ламели. Това обикновено се прави след подаване на прожектори.
След монтирането на прожекторите от края на покрива, остана синус. Капитанът го затваря с фрагмент, изрязан от взетите размери от лист метал от същия цвят. Закрепване - покривни винтове в дървените части на обекта.
Сега е необходимо да се затвори гнездото по фронтона надвеса на покрива - между гофрираната ламарина и шината, към която се фиксира подаването на дъното.
За целта използвайте специални профили - ленти за вятър.
Те започват да се монтират от долния край, последователно припокривайки горните (приблизително 150 mm).
Укрепване на винтовите ленти за покриви. От горе - през горната част на първата вълна на професионална подова настилка. От задника - в дървения материал, преминаващ по ръба.
Накланянето на винтовете във всеки един от тези редове е 250. 300 mm.
Горната лента обикновено трябва да бъде съкратена - използват се ръчни ножици за метал.
По същия начин се закопчава каишка и по ръба на втората рампа.
Горните краища на ламелите трябва да се поставят под билото и след това да се закрепят с самонарезни винтове.
Оказва се, че има такъв възел, както е показано на илюстрацията.
Готов надвес на покрива.
Последният тласък - трябва да се припомни корнизните надвеси.
Преден панел отгоре, покрит с капково. Софитите са подгънати отдолу. Тясна ивица остана непокрита.
Тук ще се използва L-образен профил, който се подхлъзва под върха на капките с горната му част, а отрязаните ръбове на прожекторите затварят долния рафт.
Профилите се подреждат последователно под капката, подава се докрай и след това се закрепват с покривни винтове.
Докингът на съседни профили с вече известно припокриване от около 150 mm.
Монтажен профил отгоре - през капките, на около 20 mm от долния му ръб.
Отдолу - в челото на челната дъска.
И това се случва накрая.
Тази илюстрация илюстрира относителното положение на капково и облицовъчния G-профил.
Ясно е, че капки вода при никакви обстоятелства няма да влязат вътре - те просто ще се търкалят.
И накрая, след като всички надвеси на покрива са завършени с профили, покривните работи могат да се считат за завършени и да се насладят на резултата.

*  *  *  *  *  *  *

Ясно е, че в тази публикация се смята далеч от най-трудния случай. Но да започнеш самостоятелна дейност, без опит, с сложен покрив със сложни форми на кънки - е рискован бизнес. Впрочем, там са запазени всички същите принципи на закрепване на гофрирани листове със самонарезни винтове, с изключение на това, че се добавя шумове с рязането и монтирането на допълнителни профилни елементи при външните ъгли.

И като видео илюстрация на статията, предлагаме да видим сюжета, в който екип от майстори покриват фронтонния покрив на пристройката с професионален под, свързвайки го с покрива на старата сграда. И отново основният акцент е върху правилното монтиране на летвата.

Видео: Монтаж на хидроизолация, решетка и покриви на велпапе

Гледайте видеоклипа: Контуриране и хайлайт на лице Contour and highlight tutorial (Октомври 2019).

Загрузка...